Читать книгу - "Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты - Сильви Ле Бра-Шово"

Мария-Антуанетта стремилась освободить от стилевых и физических ограничений. Эполеты, которые «врезались» [5] в подмышки, уступили место легким манжетам, на которые теперь можно было крепить рукава любой формы. Они фиксировались с внутренней стороны с помощью шнуровки и оставались невидимыми. Отныне большинство предметов одежды шилось именно таким образом. Ушла мода на открытые плечи и кружевные «маленькие человечки», сдавленную грудь и обнаженное декольте. По правилам этикета юбки-панье все еще были обязательными, но огромные «подставки под локти» ушли в прошлое. В целом разнообразие и изобилие украшений, а также оформление шлейфа и юбки больше не имели строгих ограничений, разве что требовалось угодить вкусу самой королевы. Galerie des Modes выпустила эффектное «специальное издание» новых платьев для официальных церемоний, каждое из которых было более экстраординарным, чем предыдущее. Однако обратной стороной медали стало то, что отказ от традиционных кодов привел к столь вольным нарядам, что, став непопулярной, Мария-Антуанетта была вынуждена угрожать увольнением тем дамам, которые не последуют ее указаниям. В 1785 году платья а-ля франсез, таким образом, вернулись в моду, причем королева лично заботилась о том, чтобы известить дам, удостоенных чести быть приглашенными на ужин. Хроникеры упоминали возвращение «строгих платьев со складками», хотя, по правде говоря, это название уже мало соответствовало их реальной конструкции.

Обновленное платье а-ля франсез

К концу 1760-х годов платье а-ля франсез начало терять популярность, уступая место более оригинальным моделям, среди первых сторонниц которых была, в частности, графиня Дюбарри. Будучи дофиной, Мария-Антуанетта носила этот наряд в его традиционной форме, однако, став королевой, она сразу принялась вносить в церемониальный костюм радикальные изменения. Первые заметные модификации появились уже в 1775 году с изобретением платья а-ля пьемонтез, названного так в честь свадьбы Марии-Клотильды, сестры Людовика XVI, с наследным принцем Сардинского королевства, князем Пьемонта. Затем полностью исчезли такие элементы, как стомаки и парные боковые вставки – комперы. Благодаря смягчению корсажа грудь обрела естественные формы, что стало настоящей новинкой. Были заимствованы элементы из различных модных направлений: вырез горловины стал округлым, украшался объемными кружевными воротниками, а рукава – облегающими благодаря изогнутому крою, который повторял форму руки. Единственной деталью, сохранившей связь с первоначальным стилем, оставалась характерная складка сзади. На знаменитом портрете Марии-Антуанетты «С розой» 1783 года запечатлена одна из многочисленных версий этого наряда. Хотя платье а-ля франсез практически исчезло с гравюр и из модных хроник, оно по-прежнему подходило для торжественных балов в Версале и считалось обязательным, когда королевская семья пребывала в Фонтенбло.

Платье а-ля полонез

Хотя уже в 1768 году Le Courrier de la Mode упоминает о небрежных платьях «по-польски», название этой модели, вероятно, связано с разделом Польши, в котором участвовала Австрия в 1772 году. Такое платье шили из легких тканей, украшали газовыми оборками, поднимали в три складки, что придавало ему воздушность. Оно обнажало ступню и иногда лодыжку, что делало образ свежим и, несомненно, более удобным, чем традиционные наряды. С лифом и драпированным верхом, а также юбкой, надетой на объемную подкладку «фокю», которая подчеркивала изгиб спины, платье а-ля полонез оттеняло юные и дерзкие формы. Как это видно из гардероба графини д’Артуа, такие наряды появились на придворных балах с 1773 года. После первых неудач в выборе туалетов дофина, вероятно, тоже носила их. В первые годы после воцарения, как свидетельствует переписка маркизы де Бомбель, все молодые женщины облачались в них после полудня. Пока гардероб Марии-Антуанетты не пополнился другими новинками, у нее было множество платьев а-ля полонез – однотонных, в полоску, с узорами, с вышивкой, из шелка, перкаля, муслина… Вот, к примеру, некоторые оттенки: грязно-желтый и белая куриная кожа; серый угорь и серебристый «беличий мех»; лиловый фон с белыми крапинками; ореховый с белыми мушками; белый фон с меланжем лавандового; белый с маленькими букетами… [6]

Родственные модели: платье «по-черкесски»

Верхнее платье такого наряда было приталено, плотно облегая силуэт, рукава были относительно длинными и богато отделанными. Его крой был более округлым и еще более пышным, чем у платья а-ля полонез.

Платье а-ля англез

«Прямой силуэт платья а-ля англез – один из самых изящных», – писал Le Courrier de la Mode в 1768 году. Это очевидно, если обратиться к произведениям портретистов того времени из Великобритании. Без жесткого стомака и складок на спине, грациозные платья британских леди отличались минимализмом, элегантностью и отсутствием вычурности. Их цельный крой вдохновил французскую моду, которая адаптировала эту модель, сделав ее более структурированной и утонченной. Чтобы поддерживать осанку, на спине использовались центральные вставки из китового уса. Чтобы подчеркнуть талию, к пояснице крепили накладную подушку (фокю). Юбка спадала сзади, образуя плавный шлейф. Плотно прилегающие рукава и узкая талия делали платье очень женственным, а раздельный крой лифа и открытой нижней юбки еще больше отличали его от платья а-ля франсез. Эта модель была известна в Англии под названием «французское платье», в то время как традиционное платье а-ля франсез со складками на спине называлось там sack-back gown (платье с мешковидной спинкой). В начале 1780-х годов в гардеробе королевы встречались платья а-ля англез из синего, розового или фиолетового атласа. Другие платья были расшиты, упоминаются черно-белый узор «глаз куропатки»[29] на фоне английского зеленого цвета или черные крапины на ткани канареечного цвета… [7]

Платье а-ля тюрк и а-ля султан

На самом деле они не имели практически никакого отношения к Востоку, за исключением некоторых деталей рукавов или драпировок. Существовали «султаны» для дневного ношения, так называемые простые, и более изысканные, предназначенные для вечерних выходов. В счетах мадемуазель Бертен упоминаются: турецкое платье из синего атласа с отделкой из соболиного меха; платье из белого крепа; платье в полоску лавандового и белого цветов; платье из розового пекина; платье из атласа в розово-черную полоску; платье à la reine из бархата стального цвета [8].

Левита

Это было относительно свободное платье либо с полностью закрытым лифом, либо со слегка видневшимся корсажем. Оно обычно подпоясывалось мягким поясом, напоминавшим шарф. Юбка могла как сочетаться по цвету с верхом, так и контрастировать.

Еще менее формализованное, чем платье а-ля англез, левита допускала множество комбинаций и декоративных элементов. Впервые Мария-Антуанетта надела ее во время первой беременности в 1778 году, и с тех пор левита стала самостоятельным предметом гардероба как в летний, так и в зимний сезон. Королева описана в левитах из шоколадного атласа или грязно-желтого цвета с голубыми полосками, из газовой ткани с голубыми или лиловыми полосками, из перкаля или белой вышитой муслиновой ткани, подпоясанной «лиловым» или голубым поясом [9]. La Galerie des Modes писала о них так: «Стремление освободить женщин от нарядов, формы которых, по-видимому, были придуманы исключительно для того, чтобы украсить их бриллиантовыми цепями, за последние несколько лет привело к созданию разнообразных платьев, которые сочетают грацию с удобством. Любое стеснение теперь решительно отвергается».

Платье-сорочка, или сорочка королевская

Эти платья (уже в современном понимании этого слова) состояли из одного отреза муслина или льна, как и современные модели. Для них было характерно отсутствие традиционной конструкции, они носились без каркаса панье и с легким корсетом из стеганой ткани без косточек, на шнуровке, оставляя тело в естественном состоянии. Это прослеживается в описании королевы: «Она спускалась из своих покоев в простом белом платье, отнюдь не вычурном, но подчеркивающем самые прекрасные формы» [10]. Модель, ставшую символом неформальных нарядов Марии-Антуанетты, безусловно, можно назвать самым оригинальным изобретением последней трети XVIII века. Начиная с 1783 года вплоть до Революции платье претерпело множество вариаций. Весьма новаторское, как по крою, так и по своей женственности, оно заслуживает более подробного рассмотрения, к которому мы еще вернемся, чтобы проследить его историю.

Костюмы охотницы или наездницы

Они шились специальным королевским портным. Так называемые костюмы для охоты подбирались в зависимости от вида добычи и носились с сапогами или мужскими ботинками. Мария-Антуанетта, обожавшая верховую езду, привнесла изысканность в соответствующие наряды. В 1775 году ее описывают в платье «цвета блохи» и шляпе с перьями верхом на серой лошади, покрытой бархатной попоной синего цвета с серебряной вышивкой [11]. Два конных портрета, написанные Луи-Огюстом Брюном в 1783 году, изображают королеву в совершенно разных нарядах в зависимости от способа езды – в женском