Читать книгу - "Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты - Сильви Ле Бра-Шово"

седле или верхом по-мужски. На одном из них она грациозно гарцует в женском седле и наряде из изысканных шелковых тканей, в элегантной шляпе, украшенной перьями. На другом портрете она сидит верхом, перекинув ногу через седло, накрытое шкурой леопарда, одетая в баварскую куртку и обтягивающие брюки с вышивкой. Это могло быть как вымыслом художника, так и реальностью, но мужской наряд, подчеркивавший ее происхождение, наверняка привлекал особое внимание.

Из ее кавалерийского гардероба произошли городские костюмы, получившие название «амазонки» или «мужского костюма». В 1786 году журналист Cabinet des Modes писал: «Женщины все больше перенимают наши привычки. Сейчас они носят мужские костюмы и занимаются мужскими делами». Но одними одеждами дело не ограничилось: самые смелые завязывали волосы в катоганы[30], что вызывало недовольство у мужчин, включая Людовика XVI. Несмотря на его терпимость к супруге, он однажды шутливо дал знать об этом, явившись к ней с женским шиньоном на голове! Мария-Антуанетта не устояла перед этой шуткой. Из ее кавалерийского гардероба также пошла мода на редингот – от английского riding coat, что буквально означает «пальто для верховой езды», которое королева особенно любила.

Редингот

Редингот представлял собой элегантное длинное приталенное платье, которое подчеркивало силуэт и допускало различные стилистические вариации. Нижняя юбка виднелась в большей степени, чем обычно. Этот предмет гардероба эволюционировал в течение десятилетия, достигнув своего апогея в эпоху Революции, с которой он стал особенно ассоциироваться (преимущественно полосатая модель).

Мария-Антуанетта обладала огромным количеством рединготов всех цветов – однотонных и полосатых, в основном из шелка. На анонимном рисунке 1784 года, отправленном королевой Ферзену для его сестры Софии Пипер, королева изображена в рединготе особенно утонченного стиля.

Пьеро – разновидность карако

Слегка укрепленный китовым усом или только на шнуровке, этот предмет верхней одежды с узкими рукавами и маленькой оборчатой баской на пояснице подчеркивал талию и создавал изящный, энергичный силуэт. Консервативные круги относились к нему крайне отрицательно. «Этот пьеро, что-то вроде маленького птичьего хвоста, приподнятого у нижнего края корсета, демонстрировал открытый протест как против шлейфов, так и против кринолинов», – писал барон де Френийи [12]. Марию-Антуанетту заметили в этом наряде во время визита к Мадам в Бельвю в начале Революции: «пьеро из белого батиста, вышитый ветвями сирени, пышный платок фишю, широкополая соломенная шляпа с лиловыми лентами, которые завязывались крупным бантом, переплетаясь с концами фишю» [13]. Королева носила пьеро с начала 1780-х годов до самого конца своей жизни.

Юбка – основа наряда того времени

Теперь юбка могла как гармонировать с верхом, так и отличаться от него, становясь самостоятельным элементом гардероба. Это делает ее схожей с нашим современным представлением о юбке.

Траур

Из-за частоты траурных церемоний при дворе и специфического этикета соответствующие предметы гардероба занимали отнюдь не второстепенное место. Как в Версале, так и в городе траур носили в память о членах французских и иностранных королевских и княжеских семей, реже – по решению короля – в честь выдающихся личностей. Во времена правления Людовика XVI насчитывается около 60 периодов траура различной продолжительности, в зависимости от иерархии рангов и степени родства. Детали соблюдения траура официально определял сам монарх. Традиционно траур по королю Франции и по родителям королевы длился полгода, по иностранному монарху – два месяца, для других в зависимости от их родственных связей с французской королевской семьей – от трех недель до нескольких дней. Подобающий наряд определялся старинным протоколом и различался для каждого из трех периодов траура:

1-й период: 100 % шерсть; наряд глубокого траура, включая головной убор и длинную вуаль, был черного цвета и дополнялся белой газовой тканью; аксессуары: перчатки, чулки, веера исключительно черного цвета, включая украшения с черными камнями; драгоценные металлы запрещались, оправы украшений и пряжки обуви изготавливались из бронзы или стали.

2-й период: 100 % шелк; наряд малого траура был черного цвета с белой газовой тканью, но уже без вуали; в аксессуарах сохранялись черные элементы, однако возвращались бриллианты.

3-й период: 100 % шелк; окончание траура, наряд белый с черными деталями.

Король был единственным, кто носил траур в фиолетовом цвете, но только в первую фазу; затем он одевался, как и все мужчины, в черное и белое.

Модели платьев траурной одежды полностью соответствовали обычным, и так как смерть была частым явлением, то определенную часть гардероба хранили про запас, чтобы использовать их повторно, добавляя новые украшения. Так, в ноябре 1781 года в гардеробе Марии-Антуанетты оставались платья, которые она носила годом ранее в траур по своей матери.

Траур в черном: три церемониальных костюма из бархата, шелка с поперечным рубчиком и тафты; два платья на большом или маленьком каркасе-панье из узорчатого атласа и тафты; три платья а-ля полонез из атласа; пять левит. Траур в белом: три церемониальных платья из атласа, белого гладкого шелка и тафты; одно платье из плотного шелкового гродетура; одно платье из крепа, отделанное искусственными камнями; одно платье из тафты; одна левита; два платья а-ля полонез [14]. Со временем траурный этикет постепенно упрощался. В неофициальной обстановке, например в сельской местности, стали допускаться все оттенки серого. Наиболее значительное изменение произошло после смерти короля Португалии Петра III в мае 1786 года. Мария-Антуанетта, ожидавшая рождения своей второй дочери, отложила начало траура до родов 9 июля. Из-за летней жары было решено пропустить стадию глубокого траура. По инициативе королевы женщинам разрешили дополнять свои белые наряды розовыми и голубыми лентами, что привело к возникновению новой традиции [15]. Три года спустя, во время траура по дофину Людовику-Жозефу, который умер во время созыва Генеральных штатов в 1789 году, королевская чета вернулась к самому строгому традиционному этикету, запрещая использование цветных лент с 7 июня по 20 августа. Однако уже 30 июля, учитывая политические реалии событий 14 июля, Мария-Антуанетта смягчила свои требования. В этот период, когда триколор (флаг синего, белого и красного цвета) еще не был закреплен как государственный символ, ей доставили большую партию лент разной ширины розового, голубого, белого, алого и макового цвета. В последующие годы, уже в Тюильри, королевский двор неоднократно погружался в траур, в том числе из-за смерти двух братьев Марии-Антуанетты – Иосифа II 20 февраля 1790 года и его преемника Леопольда II 1 марта 1792 года, а также его супруги Марии-Луизы Испанской, кузины Людовика XVI, умершей двумя месяцами позже. В таких обстоятельствах королевская семья строго соблюдала траурный этикет даже в разгар революционных событий. Объединяя частный семейный траур с официальным придворным, Людовик XVI и Мария-Антуанетта демонстрировали приверженность традициям Старого порядка, что выглядело политически недальновидно, особенно на фоне объявленного конфликта с Австрией.

Мантии, накидки и пелиссы

Эти предметы верхней одежды обычно изготавливались из атласа или тафты, для летнего сезона – из газа или льняного батиста. На шее их перевязывали лентой. Они носились с воротничками или воланами, украшались кружевом разной длины. Иногда они дополнялись огромным капором, называемым «Тереза» или «калеш». Пелиссы имели прорези в швах наподобие плаща, чтобы можно было просунуть руки, и были отделаны мехом или пухом. Обычно белые или черные, накидки входили в широкий ассортимент мадемуазель Бертен. Только за первый квартал 1782 года Мария-Антуанетта приобрела у нее 28 различных моделей.

Шляпы и чепцы

С 1780 года, после того как волосы вокруг лица стали стричь, Мария-Антуанетта начала носить большие пуфы из газовой ткани и бархатные токи с плюмажем, напоминавшие головные уборы XVI века. «Она только что вернулась с мессы, войдя в свой музыкальный салон, сняла черный бархатный пуф, который был у нее на голове, – это была ее любимая диадема» [16], – сообщает один из мемуаристов. Не менее известна ее благосклонность к соломенным шляпам; простые или изысканные, они обычно были натурального цвета, а также белыми или черными. Она носила и широкополые пуховые шляпы, и разнообразные чепцы из батиста или муслина, от самых простых до наиболее утонченных. За исключением нескольких особенных случаев, королева приобретала эти аксессуары у мадемуазель Бертен.

Некоторые аксессуары

Фишю

Этот незаменимый головной убор, с вариациями по размеру и степени изысканности, эволюционировал вплоть до эпохи Революции. Его носили на плечах, завязывали на груди или заправляли в декольте. Он стал настолько важным, что повлиял на изменения силуэта одежды. «Лживое фишю», объемно располагавшееся в зоне декольте и создававшее иллюзию пышного бюста, якобы придумала