Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

Times в 2008 году, показала, что с 2005 года, с ростом популярности «бюджетных» крупных розничных сетей и супермаркетов, цены на одежду упали примерно на 25 %, а количество покупаемой одежды выросло примерно на 40 %. В результате текстиль стал одним из самых быстрорастущих отходов производства, и масса дешевой и низкокачественной синтетической одежды, особенно из вискозы, которая не подлежит вторичной переработке (в отличие от высококачественных тканей), оказалась на свалках. С середины 1990-х годов дизайнеры и производители стали обращать внимание на экологические опасности, демонстративное потребление и вредные процессы производства. Модельер-экоактивистка Кэтрин Хэмнетт выступала за органическое и устойчивое производство хлопка, а компания People Tree, прослывшая «пионером этичной торговли в сфере моды», сотрудничала с такими дизайнерами, как Такун Паничгул и Бора Аксу, а также Стелла Маккартни, для разработки капсульных коллекций одежды из органических тканей. В 2005 году Али Хьюсон и ее супруг Боно основали компанию Edun Live – небольшой, но ставший известным бизнес, уделяющий большое внимание вопросам экологии, который поддерживал практику этичной торговли и устойчивые схемы занятости в развивающихся странах. В 2006 году Лондонский совет по ремеслам организовал выставку «Мода во благо: экостиль в Великобритании», которая продемонстрировала, что мода может быть стильной и экологичной и что движущей силой индустрии моды должны стать экологически безопасные материалы и процессы. Однако относительно высокая цена на экомоду не способствовала ее распространению. В 2000-х годах ряд ведущих модельеров использовали мех для создания одежды и аксессуаров класса люкс, и эту тенденцию подхватили массовые производители. Чтобы положить этой моде конец, была проведена мощная кампания по борьбе с мехом «Мех мертв» – хлесткая реклама призывала модельеров и звезд поддержать экодвижение. PETA (организация «Люди за этичное обращение с животными») упорно работала над тем, чтобы высмеять тех, кто носит мех, и остановить моду на него. И это дало свои результаты: так, Beyond Skin, компания по производству этичной обуви, основанная в 2001 году, стала производить веганскую обувь без использования кожи.

Модная пресса демонстрировала варианты на любой бюджет, предлагая версии и для «принца» и «нищего», и давала рекомендации в духе руководств времен Второй мировой войны по пошиву и починке одежды, в том числе купленной в комиссионных магазинах. Колумнисты превозносили универсальность, рекомендуя новые широкие ремни, которые могли бы преобразить платья прошлого сезона, и многоцветные сумки «на все случаи жизни», которые можно комбинировать с любым нарядом. С другой стороны, журналы без стеснения рекламировали изделия класса люкс, особое внимание уделяя «гвоздям сезона» по баснословным ценам: например, сумочке японского дизайнера Гинзы Танаки из платины и бриллиантов с первым в мире ценником в 1 миллион фунтов стерлингов. Очень немногие могли позволить себе вечерние плетеные босоножки от американского дизайнера Стюарта Вайцмана с танзанитовыми кристаллами на щиколотках по цене 1,5 миллиона фунтов стерлингов или платье от британского дизайнера Скотта Хеншэлла, украшенное бриллиантовой паутиной, стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов (Илл. 300). Абсолютным символом статуса 2009 года стали джинсы без украшений стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, созданные одним из самых популярных дизайнеров в мире моды Кристофом Декарненом для дома Balmain.

Известные итальянские дома, в том числе Missoni, Versace (под руководством Донателлы), Ferragamo и Cavalli, продолжали создавать сезонные коллекции роскошной одежды с чувственными намеками. В 2000 году нью-йоркский Музей Гуггенхайма организовал крупную ретроспективную выставку классического дизайна Джорджо Армани, вызвав критику в адрес такой рекламы бренда. Валентино ушел из высокой моды в 2008 году, показав свою последнюю коллекцию с большой помпой, и совершил свой последний поклон в окружении манекенщиц в одинаковых платьях-футлярах его фирменного красного цвета (Илл. 299). На базе своих успехов 1990-х годов самым желанным итальянским брендом 2000-х оставалась Prada, которая получила дополнительную огласку в 2006 году благодаря экранизации романа Лорен Уайсбергер Дьявол носит Prada (2003) (Илл. 300). Фирменный образ от Prada – как для мужчин, так и для женщин – по-прежнему был простым, с лаконичным кроем и использованием роскошных однотонных (часто черных) тканей и современных типов текстиля и кожи – композиционной, жатой, металлизированной и с эффектом «стирки». Несмотря на противодействие «зеленых», мех вновь стал модным и популярным, а для уменьшения веса и повышения гибкости применялись новые технологии раскроя. А в условиях финансового кризиса конца десятилетия итальянское правительство выступило с инициативой поддержать отрасль с помощью налоговых льгот и субсидий.

300 Драгоценное платье от Скотта Хеншэлла – паутина из бриллиантов и платины – надела Саманта Мумба на премьере фильма Человек-паук 2 в 2004 году. Впоследствии его экспонировали на выставке Бриллианты в Лондонском музее естественной истории в 2005 году.

301 Показ Prada в рамках Недели моды в Милане, мужская коллекция весна/лето 2010. Изысканная коммерческая коллекция с оптическими принтами и перфорированными узорами была представлена исключительно в оттенках черного, белого и серого, отсылая к эстетике черно-белых фильмов. У моделей были аккуратные прически, плотно прилегающие к голове, подчеркивающие узкий крой каждого наряда.

В руках Иссея Мияке, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо и Джуньи Ватанабе, работавшего для Comme des Garçons, японская мода (представленная в Париже) оставалась на подъеме. Время от времени дизайнеры бунтовали, создавая в XXI веке коллекции, которые в точности следовали стилям прошлого. Черное готическое платье с рюшами и кружевной отделкой 2009 года от Comme des Garçons для H&M отсылает к японским молодежным уличным стилям, которые появились в 1980-х и стали повсеместными в 2000-х. Такие экстравагантные образы можно было увидеть в большинстве японских мегаполисов, но самые яркие и авантюрные продемонстрировала молодежь токийского района Харадзюку, что хорошо отражено в интернете и ряде публикаций. Происходившие в основном по выходным дням уличные шествия молодежи во флуоресцентных париках и сногсшибательном макияже представляли собой калейдоскоп театральных образов – от готической Лолиты до японского стиля «Н» (от англ. horror – «ужас») (Илл. 284). Прежде чем представить свою дебютную коллекцию в Париже в 2002 году, японский дизайнер Джун Такахаши стал кумиром у себя на родине благодаря коллекциям, исследующим напряжение между эмоциональными и дизайнерскими крайностями. В коллекции, получившей название «Парша» (англ. Scab), были представлены предметы одежды, которые, казалось бы, были искусно сшиты, затем распороты, изодраны в клочья и реконструированы с помощью цветных ниток. В сезоне весна/лето 2004 Такахаши представил свои модели на близнецах, один из которых демонстрировал изначальный вариант изделия, а другой – то же самое, но «разрушенное». Работая под эгидой Comme des Garçons, в 2001 году Ватанабе запустил собственную линию мужской одежды в сотрудничестве с Lewis Leathers, Levi, Nike, Lacoste, Kangol, GORE-TEX и Brooks Brothers, сочетающую инновационный крой с современной практичностью. Полный ассортимент Comme des Garçons, наряду с другими марками, отобранными лично Рей Кавакубо, продавался в лондонской торговой галерее на Довер-стрит, в то время как основная линейка предлагалась в дополнительных магазинах с краткосрочной арендой, так называемых партизанских или поп-ап, открытых в Рейкьявике, Гонконге,