Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

тематические и прежде всего посвященные отдельным дизайнерам, такие как Александр Маккуин: дикая красота (Институт костюма при Музее Метрополитен, 2011, куратор Эндрю Болтон; адаптирована для Музея Виктории и Альберта Клэр Уилкокс), привлекали сотни тысяч посетителей.

В 2010 году Александр Маккуин трагически покончил с собой; его фирменное сочетание черепа и розы, символизирующее хрупкость бытия на картинах жанра vanitas в XVI и XVII веках, стало пророческим. Сара Бертон, ключевой участник команды Маккуина, взяла на себя креативное руководство и стала развивать дом моды, сочетая отсылки к необычайно инновационному наследию Маккуина со своим собственным стилем. Розы остались сквозной темой: выполненные из блестящего лакированного металла страстно-алого цвета на сумках-клатчах и захватывающих платьях, созданных с использованием множества слоев ткани.

Цветы – вечный спутник моды, но в 2010-х их стало особенно много: они использовались в качестве узоров, вдохновляли на создание форм, а композиции из свежих цветов становились частью причесок для подиумных показов. Модные дома Erdem (основан в 2005 году), Russell Sage (2005), Valentino и главный флорист от моды Дрис ван Нотен представили разнообразные модели одежды, вдохновленные цветами, а дом Noir Kei Ninomiya (2012) создавал модернистские вещи, уподобляя фигуру модели объемной розе. Азума Макото, токийский художник-флорист и скульптор-ботаник, преобразил подиум для показа ван Нотена сезона весна/лето 2017 с помощью потрясающей инсталляции, состоящей из огромных глыб льда, внутри которых были заключены живые цветы, а стилист-парикмахер Одиль Жильбер сделала изысканные украшения для причесок из свежих цветов, в том числе короны из роз, для показа Rodate сезона весна/лето 2019.

Мода на винтажную одежду не ослабевала. Тем не менее тренд на ношение так называемой этнической, региональной или народной одежды среди (в основном белых) людей, которые не являются частью соответствующего регионального сообщества, стал осуждаться как «культурная апроприация». Исходя из собственной идентичности, многие дизайнеры использовали отсылки на одну или несколько культурных традиций одежды. Ашиш Гупта (бренд Ashish, основан в 2005 году) освещает проблемы мультикультурализма и инклюзивности (в том числе он сделал свои работы доступными, разработав десять коллекций для сети магазинов Topshop) и создает гендерно нейтральные коллекции, в которых индийские ткани и орнаменты сочетаются с западными силуэтами одежды, часто спортивной. В знак протеста против Брекзита (выход Великобритании из Европейского союза) Гупта вышел на подиум в финале своего весеннего показа 2017 года в футболке с крупной надписью «Иммигрант». Прабал Гурунг (основал дом моды Prabal Gurung в 2009 году) учился и начал свою карьеру в сфере моды в Дели, а затем переехал учиться и работать в Нью-Йорк. Его источники вдохновения поистине обширны: воспоминания о детстве в Непале, межкультурные традиции в одежде и миграция, современная спортивная одежда и гламур высокой моды, а также феминизм и влиятельные женщины. Помимо работы в сфере моды, он руководит Фондом Шикшья в Непале, который занимается образованием детей из малообеспеченных семей, а также оказывает поддержку женщинам-правонарушительницам.

Поскольку в социальных сетях новости распространяются за считаные минуты, андеграундной деятельности и субкультурам трудно процветать, оставаясь незамеченными. Такие субкультуры, как тедди-бои, скинхеды и панки, продолжают существовать, но среди миллениалов и поколения Z преобладает уличный стиль. Как и в случае с субкультурами, некоторые предметы одежды фетишизируются, но они, что характерно, производятся известными крупными брендами. Появились хайпбисты (сочетание англ. hype – «шумиха», «ажиотаж» и beast – «зверь») – так стали называть тех, кто (чаще это мужчины) ищет нашумевшие предметы уличной одежды из лимитированных коллекций от таких брендов, как Supreme, Palace, Bape, Off-White и Yeezy. Эксклюзивность новой моды больше не определяется в первую очередь роскошью и платежеспособностью. Спрос настолько превышает предложение, что розничные магазины нанимают вышибал для сдерживания толпы, которая готова часами стоять в очереди на улице, чтобы приобрести самые новые желанные товары, в то время как некоторым клиентам предоставляется привилегированный доступ, а онлайн-роботы мгновенно бронируют большую часть товара. Разрекламированные разовые выпуски продукции называются «дропами» (еще одно новое ключевое слово десятилетия, от англ. drop – «вброс», «порция»), и перепродажа редких товаров стала чрезвычайно прибыльным бизнесом.

Хол-гелз (англ. haul – «улов») – это женщины-блогеры, которые рассказывают, часто из собственной спальни, о модной одежде и косметических средствах, купленных во время последнего похода по магазинам. Они снимают видеоролики об очередном «улове», которые выкладывают на YouTube; несмотря на название, упор делается на то, чтобы проявлять разборчивость, а не на скупке всего подряд, и при создании роликов они проявляют немалую творческую изобретательность.

Под руководством Алессандро Микеле, занявшего пост креативного директора в 2015 году, дом Gucci возглавил тенденцию к максимализму («больше значит больше»), предполагающую смешивание и противопоставление ярких цветов, узоров, текстур (множество оборок) и декора. Это эклектичный стиль, который отсылает к уличной одежде, этнической моде, диско 1970-х и поп-культуре 1980-х и 1990-х годов. Тенденция также была заметна в коллекциях Versace, Etro и Miu Miu. Микеле заявил, что его миссия в Gucci – найти и почерпнуть новую энергию на улице. Несмотря на то что он, несомненно, является очень креативным и оригинальным новатором, в 2017 году дом Gucci был вынужден признать, что жакет-блузон с пышными рукавами, разработанный для круизной коллекции осень/зима, был создан по мотивам дизайна, иронично украшенного логотипом LV, от кутюрье из Гарлема Дэппера Дэна, сшитого из коричневой норки с кожаными рукавами с принтом LV для олимпийской спортсменки Дианы Диксон в 1989 году.

Дизайнер-самоучка Дэппер Дэн основал свой бизнес в 1982 году и прославился незаконным и экстравагантным заимствованием и нанесением логотипов люксовых брендов на одежду. Многие его темнокожие клиенты чувствовали себя не в своей тарелке в роскошной обстановке магазинов люксовых брендов, где отсутствовали подходящие им размеры, и пришли в восторг от его необычных дизайнов. Дэн прославился благодаря «контрабандной» коже с логотипами LV и Gucci, которую он сочетал с материалами и кроем, характерными для спортивной одежды. Его роскошные и дорогие наряды вписывались в показушную эстетику – braggadocio – хип-хоп-культуры 1980-х годов, а рэперы Эрик Б. и Раким снялись в вещах от Дэппер Дэна для обложки своего дебютного альбома (1987).

В 1992 году судебный процесс с люксовыми брендами заставил Дэппер Дэна закрыть бизнес. Под давлением сообщества Diet Prada и критики от других блогеров в социальных сетях в 2017 году Gucci пригласили Дэна к сотрудничеству, профинансировали повторное открытие его ателье в Гарлеме и представили его, к тому времени уже получившего всемирную известность, в рамках своей кампании (Илл. 310). Подобное сотрудничество не было беспрецедентным; вместо того чтобы судиться с граффити-художником Тревором Эндрю, прозванным «Призраком Gucci» за то, что он рисовал логотип бренда на стенах в Бруклине и Манхэттене, Микеле пригласил его принять участие в создании коллекции осень/зима 2016.

310 Дэппер Дэн в своем ателье в 2018 году. Кутюрье из Гарлема прославился в 1980-х годах тем, что апроприировал и перепечатывал логотипы ведущих дизайнеров; на фото манекен одет в один