Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

практичные немецкие сандалии Birkenstock, особенно разработанные для фирмы топ-моделью и знаменитостью Хайди Клум, широко освещались в СМИ. Во всех сегментах рынка формальная обувь и кроссовки для мужчин и женщин украшались лакированной и металлической отделкой. Поклонники моды стали одержимы дорогими культовыми сумками. Одной из самых ранних сумок стала сумка-багет от Fendi 1997–1998 годов, за ней последовали сумки «Мотоцикл» и «Лассо» от Balenciaga (обе выпущены в 2001 году), «Паддингтон» от Chloé (2005) и «Стэм» от Марка Джейкобса (2006). В 2005 году дом Chanel перевыпустил свою сумку «2.55» в честь ее пятнадцатилетия. Веб-сайты предлагали самые современные сумки напрокат для тех, кто не мог позволить себе их купить (fashionhire.co.uk и handbaghirehq.co.uk), а на дискуссионных сайтах обсуждалась страсть к роскошным сумочкам (purseforum.com).

Хотя в начале XXI века в моде были представлены некоторые по-настоящему новые и прогрессивные работы, эти годы были окутаны облаком ностальгии по стилям прошлого. Старинные модные дома оживили продажи, заглянув в свои архивы и обновив старые фавориты, – разумная стратегия для компаний с хорошими традициями. В модном доме Yves Saint Laurent дизайнер Стефано Пилати (креативный директор с 2004 года), а в Balenciaga – Николя Гескьер (креативный директор с 1997 года) обратились к внутренним архивам за вдохновением – для создания новых коллекций и воспроизведения «классики». Состояния некоторых компаний, производящих аксессуары класса люкс, пополнились благодаря проницательному менеджменту и творческому руководству. В 2002 году Бруно Фрисони стал художественным руководителем дома Roger Vivier, принадлежащего итальянской модной группе Tod’s, и вместе с амбассадором бренда Инес де ла Фрессанж вдохнул новую жизнь в его продукцию. Фрида Джаннини, креативный директор Gucci с 2005 года, развивала монументальный успех Тома Форда, курируя коллекции, которые объединяли традиции и современность. В 2009 году Louis Vuitton – под руководством Марка Джейкобса – привлекли Мадонну, Шона Коннери и Фрэнсиса Форда Копполу вместе с его дочерью Софией к участию в дорогих рекламных кампаниях.

293 Сандалии Differa от Кристиана Лубутена стали одними из самых продаваемых туфель 2009 года. Они были доступны в нескольких цветовых вариантах, в том числе из белой лакированной кожи, с несколькими регулируемыми ремешками с пряжками и фирменной красной подошвой. В них были запечатлены знаменитости и модели, в том числе американская телеведущая Хлои Кардашьян, чьи «лубутены» показаны на этом фото крупным планом.

294 Сиенна Миллер в лондонском Ноттинг-Хилле, май 2004 года. Эклектичному образу актрисы в стиле бохо широко подражали, и в 2009 году вместе со своей сестрой-модельером Саванной она основала модный бренд Twenty8Twelve.

295 Мужская коллекция прет-а-порте Burberry, осень/зима 2005–2006, Милан. Компания Burberry дерзко переосмыслила свои исторические классические дождевики: плащ был изготовлен из ПВХ, а фирменная клетка подкладочной ткани была сильно увеличена и использована на лицевой стороне изделия. Для показа на подиуме плащ был дополнен несколько неуместной женственной бутоньеркой.

В Британии ряд успешных «исторических брендов» переориентировался на сегмент люксовой моды. В их числе были: основанная в 1924 году компания Belstaff – поставщик утилитарной мотоциклетной и военной формы, компания по производству кожаной галантереи Mulberry, Burberry, где с 2002 года Кристофер Бейли был авторитетным директором по дизайну линии Burberry Prorsum, а также Jaeger[6] (Илл. 295). Balenciaga и Lanvin были, пожалуй, самыми успешными парижскими модными домами высшего эшелона, которым удалось себя переизобрести. Обе компании умело возродили традиционные фирменные образы и сочетали их с бескомпромиссно современными элементами. Дом Balenciaga соединил отсылки к уличной культуре и научной фантастике с характерными для Кристобаля Баленсиаги драматичными скульптурными силуэтами и получил признание критиков. Для коллекции осень/зима 2006 Гескьер переработал знаковые для Баленсиаги черты дизайна: жестко держащие форму жакеты с баской, пальто-коконы, завышенную талию и жаккардовые ткани, а в сезоне весна/лето 2007 представил лаконичную андрогинную коллекцию, в которую вошли металлические легинсы, напоминающие робота Си-Три-Пи-О, персонажа Звездных войн. У Lanvin, напротив, образ был – что вполне уместно – романтичным. До своего назначения главным дизайнером дома Lanvin в 2002 году Альбер Эльбаз работал на Джеффри Бина, Ги Лароша и Ива Сен-Лорана. Основательница дома моды Жанна Ланвен была известна своими не перегруженными декором, но женственными платьями мягкого кроя, украшенными изящными деталями от-кутюр. Эльбаз опирался на эту традицию, используя при этом современные технологии и современные приемы, например изысканные необработанные края. Работы Лукаса Оссендрейвера, дизайнера мужской линии одежды Lanvin с 2005 года, сочетали в себе неформальность и роскошь, что проявлялось в вещах, в которых чувствуется «патина» износа, в ансамблях, где комбинировались цвета и использовались эластичные материалы для создания гибрида делового костюма и спортивной одежды. В сезоне весна/лето 2008 он ввел в мужскую линию черты, характерные для женской одежды, – легкие шелка и пижамный крой. Успешное возрождение модных домов Rochas и Nina Ricci, которые ранее прослыли консерваторами, во многом произошло благодаря творческому вкладу молодого бельгийского дизайнера Оливье Тейскенса, чьи женственные работы с привкусом готики преобразили имидж обоих домов.

296 Мужская коллекция от Эди Слимана для дома Dior, весна/лето 2006. Слиман переосмыслил классический костюм-двойку, рубашку и галстук для коллекции, которая отсылала к стилю субкультуры модов. Фирменный ультрастройный крой дизайнера был подчеркнут использованием темно-синей ткани в вертикальную полоску и темной рубашкой с тонким белым галстуком.

Мужская мода получила новый импульс к развитию благодаря стройному, лаконичному силуэту, введенному бельгийским дизайнером Рафом Симонсом, который был воспринят как долгожданный отход от преобладающих «мускулистых» форм. Симонс учился в Вене и начинал свою карьеру у Вальтера Ван Бейрендонка, прежде чем в 1995 году основать собственный бренд мужской одежды. К началу 2000-х годов модная пресса называла его самым влиятельным дизайнером мужской одежды в мире. В 2005 году он был назначен креативным директором модного дома Jil Sander. Еще один новый фасон, отозвавшийся эхом «войны» за мини-юбки 1960-х годов, был разработан Эди Слиманом, назначенным на пост директора по дизайну линии Dior Homme в 2000 году. Поскольку традиция создания мужской одежды в доме Dior была относительно новой, Слиман не чувствовал себя скованным образцами прошлых эпох и, устремившись к современности, обратился к молодежным субкультурам 1990-х и периоду творчества Дэвида Боуи в образе «Изможденного белого герцога» (Илл. 296). Этот образ получил широкое распространение и повлиял на производство мужской одежды на всех уровнях рынка. В 2009 году Слиман объявил о своем уходе из Dior, и ему на смену пришел его бельгийский ассистент Крис Ван Аш, который отказался от стройного силуэта. В отличие от Слимана, Ван Аш вдохновлялся оригинальными моделями от-кутюр Кристиана Диора, извлекая изысканные детали из женской одежды и переделывая их для создания более непринужденных линий мужской одежды. Еще более очевидное использование черт женской моды для создания мужской представил Риккардо Тиши в коллекции для Givenchy сезона весна/лето 2009, где он экстравагантно использовал насыщенные розовые оттенки и кружевные ткани.