Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

Если Кельвин Кляйн и Холстон придерживались минимализма, то Ральф Лорен переосмыслял традиционализм. В начале 1970-х годов он обратился к стилю одежды, который обычно ассоциируется с образом жизни британского поместного дворянства, и переосмыслил его, добавив элемент изысканности, благодаря которому его модели стали привлекательны для американского рынка. Не имея формального дизайнерского образования, Лорен набирался опыта, работая в престижном магазине мужской одежды Brooks Brothers в Нью-Йорке, а также в качестве продавца галстуков, прежде чем в 1967 году запустить собственный бренд галстуков Polo Fashions как подразделение Beau Brummell Neckwear. На следующий год он основал Polo Fashions как отдельную компанию по производству полного комплекта мужской одежды. Выбор Лореном слова «поло», ассоциирующегося с благородной эксклюзивностью, деревенским стилем одежды и спортивным шиком, стал одной из отправных точек для продвижения целого образа жизни. В 1971 году он представил женские рубашки в мужском стиле с логотипом в виде игрока в поло, и их успех привел к созданию коллекций женской одежды. Его модели часто отсылают к моде 1920-х и 1930-х годов, какой ее можно увидеть на фотографиях, в журналах и фильмах, поэтому именно его пригласили в качестве художника по мужским костюмам для съемок фильма Великий Гэтсби 1974 года. Три года спустя Дайан Китон предстала в его костюмах в фильме Энни Холл, популяризируя мужской стиль, состоящий из рубашек очень большого размера, брюк и пиджаков, которые часто дополнялись галстуком и жилетом.

В то время как Ральф Лорен искал вдохновения у английских помещиков, Мэри Макфадден, много путешествовавшая и прежде работавшая редактором американского Vogue, обратилась к стилям одежды древних цивилизаций и экзотических культур. Макфадден начала представлять свои коллекции в 1973 году и в течение следующих двух лет разрабатывала свои фирменные модели из полиэстрового атласа с плиссировкой (Илл. 218). Для создания вечерних нарядов а-ля Фортуни она часто сочетала эту ткань с вышивкой бисером и сложными застежками. Материал идеально подходил для путешествий: он не сминался и принимал прежнюю форму, как только вещь доставали из чемодана. Для дневного наряда его можно было дополнить хлопчатобумажным или шерстяным свитером, а для вечернего выхода – дополнить плиссированным или вышитым верхом.

217 В утонченном, подчеркивающем фигуру ансамбле, созданном Холстоном в 1972 году, сочетались изящный комбинезон из шелкового трикотажа (с подчеркнуто низким вырезом) и ультрамодный плащ (визитная карточка Холстона), небрежно наброшенный на плечи манекенщицы. Темные очки, полная уверенность в себе и сигарета, которую она раскованно держит в руке, создавали идеальное настроение для этого простого, но элегантного вечернего наряда в духе 1930-х годов.

218 Коллекция одежды от-кутюр Мэри Макфадден, 1975 год. Макфадден запатентовала свою технику плиссировки Marii в 1975 году; ее элегантные платья колоннообразного силуэта напоминают работы Фортуни, но они были созданы с использованием новейших технологий и легкого в уходе полиэстера с атласной подкладкой. Для ее работ также были характерны яркие цвета, декоративные вставки с бижутерией и свободные силуэты.

Молодежную, эксцентричную сторону американской моды представляли Стивен Берроуз, Скотт Барри и Бетси Джонсон. В 1970 году самым модным магазином в Нью-Йорке был Stephen Burrows World, расположенный в универмаге Henri Bendel. Берроуз учился в Технологическом институте моды и при создании своих первых коллекций черпал вдохновение в байкерской экипировке и родной для него афроамериканской культуре. Ориентируясь на молодежную аудиторию, он стал известен своими изделиями из кожи и замши, украшенными заклепками, вставками и бахромой, а также яркими нарядами в стиле пэчворк из различных материалов. В дополнение к этому он создавал простые, классические модели для мужчин и женщин из мягких трикотажных тканей, повторяющих контуры тела. Его яркие, порой иконоборческие дизайнерские решения были ближе по духу к творениям молодых европейских дизайнеров, чем к работам его американских современников. Отрицая шаблоны в своем подходе, он вывернул швы наружу, подчеркнув их яркими зигзагообразными строчками, и предпочел выступающие заклепки и шнуровку незаметным застежкам на пуговицы.

К концу 1960-х годов джинсы стали практически универсальной формой одежды для подростков и молодых людей, и модные обозреватели жаловались на «джинсовые моря». В 1973 году компания Levi Strauss получила премию Неймана Маркуса за «самый важный вклад американцев в мировую моду». Для многих парней и девушек по всему миру было особенно важно носить «правильный» бренд, будь то Levi, Lee или Wrangler, а также обладать парой модного типа – вареные, жатые, выгоревшие, обесцвеченные или с эффектом «браш». Джинсы разрезали и вшивали клинья, чтобы получились джинсовые юбки. Пожилые люди предпочитали деним из-за его комфорта и практичности, в то время как модные ньюйоркцы носили свои безукоризненно выстиранные джинсы с четко заложенными складками с дизайнерскими костюмными пиджаками или темно-синими блейзерами. Возникло целое джинсовое искусство, когда владельцы начали кастомизировать свои джинсы и куртки: своими руками украшать их вышивкой, заклепками, росписью, разрезами и аппликациями с разнообразными декоративными мотивами, названиями и слоганами. Преобладали фасоны унисекс. Поначалу ведущие дизайнеры свысока наблюдали за этим молодежным трендом, но самые смелые из них постепенно начали вводить деним в свои коллекции. Среди самых желанных моделей были белые джинсы от Глории Вандербильт, хаки от Элио Фьоруччи и традиционные индиго от Ральфа Лорена – их носили так, чтобы хорошо были видны этикетки. Массовые производители копировали известные бренды, а также выпускали джинсы модного кроя с заниженной талией, с расклешенными штанинами или без эффекта клеш (Илл. 216). Опасно высокие массивные платформы, благодаря которым клеши и длинные платья не касались земли, стали одним из самых запоминающихся символов моды 1970-х годов.

219 Дэвид Боуи достиг звездного статуса в Британии к 1969 году и в США к 1972 году. Он был талантливым имиджмейкером и обогащал свои сценические выступления, не гнушаясь культуры травести, накладывая густой грим и постоянно меняя свой сценический образ. Ранний период его творчества в образе Зигги Стардаста в начале 1970-х, когда он красил характерно зачесанные вверх волосы в разные яркие цвета, оказал огромное влияние на юных поклонников.

220 Молодая женщина хиппи в мешковатых бархатных брюках и свободном топе с бахромой, с развевающимся шелковым шарфом, сумкой-торбой на шнурке и длинными ожерельями из бисера возвращается с концерта на острове Уайт в 1970 году.

Клеши стали главным элементом модного мужского гардероба. Преобладающий молодежный силуэт состоял из плотно облегающего торс верха и брюк или джинсов «вторая кожа», которые облегали ноги чуть выше колен, а затем расширялись к низу. На авансцене моды в 1970-х годах были молодые мужчины, смело носившие яркие цвета и экстравагантные фасоны. В качестве повседневной одежды особой популярностью пользовались трикотажные майки радужных расцветок с завышенной талией или блузоны поверх рубашки с психоделическим