Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

корпорация Mars Manufacturing, ведущий производитель бумажных платьев в Америке, использовала «новую чудо-ткань» кайсел – устойчивую как к огню, так и к воде – для производства одежды под маркой Waste Basket Boutique («Бутик мусорного ведра»). В Лондоне предприимчивая фирма Dispo продавала одежду из бумаги с психоделическими принтами. Ее позиционировали как «одноразовую», но на самом деле такие наряды могли выдержать три стирки и даже подлежали глажке.

202 Повальное увлечение одноразовой «бумажной» одеждой было недолговечным и продолжалось с 1966 по 1968 год. В 1966 году в рамках рекламной кампании для Scott Paper Company бумажное платье продавалось всего за один доллар двадцать пять центов. Менее чем за полгода было продано полмиллиона платьев. Производители вскоре обнаружили, что затраты были ненамного меньше, чем на производство обычной одежды. Манекенщица на фоне разорванной бумаги позирует в энергичной позе, она одета в популярную «кепку сына мясника» и простое (бумага не поддавалась сложному конструированию) мини-платье в полоску из бумаги.

Производителям искусственных тканей удавалось так продуктивно осваивать новые технологии, что были составлены справочники, которые служили путеводителями по множеству волокон, тканей и их создателей. Торговые названия, как правило, были короткими и запоминающимися, например: банлон, дралон, акрилан и орлон. Полиэфирная ткань терилен сыграла ключевую роль в производстве мужской готовой одежды. Крупнейшими производителями искусственных волокон были Dupont в США и Courtaulds и ICI в Британии. Ведущие модельеры, в том числе Мэри Куант, Пьер Карден и Ланвен, заключали с ними контракты на создание специальных коллекций, направленных на продвижение последних достижений в области синтетики и повышение их статуса. Однако, несмотря на попытки выйти на более высокий уровень, искусственные ткани оставались основой дешевой одежды массового производства. Самый заметный их эффект проявился в разработке нижнего белья и спортивной одежды. Появление новых эластичных материалов (особенно лайкры в 1959 году) и легких, но прочных тканей, обладающих свойством растягиваться и восстанавливать исходную форму, позволило производителям нижнего белья производить изделия минимального размера и с мягкой поддержкой. Пояса для чулок почти исчезли, когда на смену чулкам под мини-юбками пришли колготки. Трусики-пояса из декоративной эластичной сетки сочетались с укороченными бюстгальтерами, а также стали популярны лифчики без косточек. Производители чулок экспериментировали с ажурными сетками, кружевными узорами и плотностью. Под всё более короткими юбками девушки носили яркие чулки и колготки, придуманные Мэри Куант и впервые выпущенные в 1965 году.

Семена следующего крупного стилистического сдвига были посеяны в середине 1960-х годов, когда поверх мини стали надевать длинные пальто (макси-пальто), а фильм Доктор Живаго (1965) вдохновил дизайнеров на создание длинных пальто, напоминающих шинели. Два года спустя фильм о гангстерах Бонни и Клайд с костюмами в стиле 1930-х годов и длиной юбок до икр ускорил переход к длинным, плавным, изгибистым линиям. Производители текстиля столкнулись с экономическими и технологическими трудностями, когда плотные ткани, подходившие коротким, жестким треугольным формам, устарели из-за спроса на мягкие, пластичные материалы.

Глава 7

1968–1975: Эклектика и экология

Устремившаяся за молодежной культурой, мода становилась всё более разнообразной и к середине 1970-х годов разделилась на два широких направления – классическую, удобную в носке одежду и фантазийные наряды. В женской одежде ключевыми стали два изменения: замена жесткого треугольного силуэта мини на длинные, стройные линии миди и макси и растущая потребность в брюках. Не слабело и внимание к стилю со стороны мужчин.

203 Ив Сен-Лоран адаптировал технологии пошива мужского костюма для создания так полюбившихся женщинам брючных костюмов. Этот вариант середины 1970-х годов был сшит из шерсти цвета антрацита и сочетался с блузкой из жемчужно-серого креп-марокена. Подплечники придавали жакету острый профиль, а расклешенные брюки длиной почти до пола скрывали под собой туфли на платформе. Короткая, гладко зачесанная назад стрижка, рука в боковом кармане и особенно мужская манера держать сигарету – всё это усиливало ощущение андрогинности. Фотография Хельмута Ньютона.

Хотя Париж оставался центром модной индустрии, Милан и Нью-Йорк уверенно укрепляли свои позиции. В глобальном масштабе индустрия столкнулась с инфляцией и экономическим кризисом, вызванным резким увеличением цен на нефть на 70 % в 1973 году, что на короткое время привело к введению убыточной для британских производителей трехдневной рабочей недели. Тот же год ознаменовался окончанием Вьетнамской войны, но насилие продолжалось: расовые беспорядки и студенческие протесты в Америке и Европе, а также обострение террористических атак по всему миру создавали напряженную обстановку. В условиях такой неопределенности дизайнеры искали вдохновение даже в мрачных событиях, происходивших вокруг. Они также изучали высокую моду прошлых десятилетий, создавая быстро меняющиеся коллекции, основанные на стиле 1930-х и 1940-х годов и на рабочей одежде – от ковбойских нарядов до крестьянских платьев. Тем не менее в целом мода стала меньше зависеть от диктата дизайнеров и в большей степени начала определяться личным выбором. Можно сказать, что мини-юбка была последним универсальным трендом, который объединял все поколения.

В конце 1960-х и начале 1970-х годов участницы набирающего силу женского освободительного движения часто были настроены против моды. Тем не менее литература, связанная с феминизмом, например Загадка женственности (1963) Бетти Фридан и вышедшие в 1970 году Женщина-евнух Жермен Грир и Сексуальная политика Кейт Миллет, оказала значительное влияние на многих модниц и социально осведомленных молодых женщин: образ «маленькой девочки» отошел на второй план, уступив место более «взрослым» стилям. Антиавторитарная и протестная мода проявлялась в стереотипном образе хиппи или комбинезоне, полюбившемся некоторым феминисткам (Илл. 205). В 1968 году состоялась премьера мюзикла Волосы, рекламировавшегося как американский лав-рок-мюзикл. Он славил не только длинные волосы – наиболее очевидный знак бунтарской молодежи, – но и раскрепощенность хиппи с ее либеральными взглядами на секс и наркотики. Антиавторитарная позиция мюзикла и антивоенные настроения были подкреплены оглушительным ритмом и психоделическими световыми эффектами. Важной чертой хиппи-культуры стало неприятие корпоративных городских ценностей, что способствовало призывам вернуться к природе. Этот дух возвращения к земле стал основой для растущего экологического движения и одной из отправных точек для масштабного возрождения ремесел как в США, так и в Британии. Изделия с аппликациями, вязанные крючком, и изделия из трикотажа стали появляться во многих линиях готовой одежды и даже в некоторых коллекциях от-кутюр. По мере того как общество становилось всё более мультикультурным, дизайнеры стали искать вдохновение в непривычных для Запада концепциях одежды. Пакетные туры и дешевые авиаперелеты (в 1970 году появился широкофюзеляжный «боинг-747») сделали доступными экзотические локации, обычаи и одежду – всё это стало богатым источником вдохновения для дизайнеров. Натуральная косметика и здоровое питание рассматривались как полезная альтернатива химическим продуктам и соответствовали культуре заботы о здоровье и фитнеса.

204 В 1968 году Ив Сен-Лоран в смелой интерпретации традиционного смокинга заменил брюки на костюмные шорты-бермуды