Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

и Оттавио Миссони получили премию Неймана Маркуса за свои инновации в области машинного трикотажа (Илл. 212, 213). Предложенное ими использование полосатых радужных цветов, текстурированной пряжи и замысловатых узоров – от огненных узоров до переплетающихся шевронов – возвело трикотаж в ранг искусства. Как и многие итальянские концерны, компания Missoni привлекала к работе таланты всей семьи Миссони. В Fendi изделия из кожи и меха также были результатом совместных усилий пяти сестер Фенди – дочерей основателя – и их семей. Основанный в 1925 году в Риме небольшой бутик кожгалантереи обслуживал частных клиентов до 1962 года, после чего компания начала быстро расширяться, создавая оригинальные кожаные изделия и меховые коллекции как от-кутюр, так и прет-а-порте. В начале 1960-х годов, следуя новаторскому духу эпохи, Fendi поручила дизайн специальных линий эксклюзивных меховых изделий модельеру Карлу Лагерфельду. Отказавшись от традиционных дорогих мехов, Лагерфельд использовал белку, крота и хорька, обрабатывая и окрашивая их новыми и нестандартными способами. Убрав привычные громоздкие подкладку и подбивку, он создавал универсальные, легкие модные изделия.

Важной чертой итальянского дизайна была нарочитая гламурность. Мастером этого жанра был Валентино. После учебы в Париже и работы у Жана Десеса и Ги Лароша он основал свое ателье в Риме в 1959 году и вышел на международную арену со зрелищной белой коллекцией 1968 года. На протяжении 1960-х и 1970-х годов его ультрасложные, экстравагантные модели привлекали таких известных клиентов, как Жаклин Онассис, Элизабет Тейлор и императрица Ирана Фарах Пехлеви. Его бутики готовой одежды, первый из которых он открыл в 1969 году, быстро распространились по всей Европе, США и в конечном счете по Японии. Американских покупателей, в частности, привлекал его мягкий крой и роскошные вечерние платья.

Два других итальянских дизайнера, работающие в разных стилевых направлениях, добились успеха благодаря моделям, сочетающим стиль и удобство. Лаура Бьяджотти представила свою первую коллекцию в 1972 году, а после приобретения фирмы по производству кашемира начала выпускать практичные, неприхотливые в уходе платья из кашемирового трикотажа, которые практически устраняли проблему с размерной сеткой. Она также разработала внесезонный капсульный гардероб, состоящий из удобных в носке классических моделей. В 1968 году Мариучча Манделли, основательница марки Krizia, дополнила свой первоначальный ассортимент юбок и платьев трикотажными изделиями. Ее свитеры с изображениями животных были настолько популярны, что она каждый сезон представляла новое существо в своем модном «зоопарке». Под маркой Krizia также выпускались вечерние платья с замысловатой плиссировкой, вдохновленные техникой драпировки, традиционно применяемой в итальянских монастырях.

Нью-Йорк оставался центром американской индустрии моды, и американские дизайнеры, как и итальянцы, заявляли о себе с новой уверенностью. Ведущие бренды продолжали выпускать одежду в изысканном европейском стиле, но теперь к ним присоединились дизайнеры, развивавшие самобытный американский стиль. Длинные силуэты, популярные в конце 1960-х, не сразу завоевали популярность в Америке: женщины отвергали их как неудачные, старомодные и непривлекательные. Пытаясь преодолеть это сопротивление, дизайнеры представили модели макси и миди с длинными разрезами спереди и по бокам, открывающими ноги. В 1970 году была сделана последняя попытка вернуть моду на короткую длину с введением очень коротких шорт. Эти модели из прочного денима, кожи и шерсти для дневной носки и из бархата и сатина для вечернего выхода в основном носили самые молодые и смелые. Они появились в парижских коллекциях готовой одежды и лучше всего смотрелись с плотными цветными колготками. (В качестве свидетельства послабления дресс-кода следует отметить, что в 1971 году такие шорты были разрешены в Королевской ложе в Аскоте, при условии что их «общий вид» был удовлетворительным.) Фасон стал широко известен, когда в газете Women’s Wear Daily его окрестили «горячим» (Илл. 214). Это издание в 1960-х годах реформировал Джон Б. Фэрчайлд (внук основателя), сделав из него газету, публикующую актуальную модную информацию и сплетни о светских модниках. Международная по своему охвату, она была незаменимым источником информации для любого, кто работал в индустрии моды. В 1973 году Фэрчайлд добавил полноцветный журнал W, который освещал события мира моды в контексте образа жизни «людей, которые воплощают идеи в реальность». Лондонский журнал Nova (1965–1975) сыграл свою роль в расширении взглядов на взаимосвязь моды и гендера. Его талантливая редакция создавала оригинальные и увлекательные статьи с авангардными модными фотосессиями от Хельмута Ньютона, Деборы Турбервилль и Гарри Печчинотти.

214 Шорты становились всё короче и короче, пока не вышли из моды. Они требовали смелости и подтянутой фигуры. В 1971 году Krizia объединила крошечные шортики в дерзкую клетку с босоножками на платформе в стиле сороковых годов.

215 Ноги были в фокусе внимания моды начала 1970-х годов, что способствовало экспериментам с формулой сочетания длинного и короткого. Для сезона весна/лето 1971 Валентино разработал черно-белый многослойный ансамбль, состоящий из скромной блузки с высоким воротником из крепа в горошек (под майкой) и не столь скромных шорт в тон. Длинная юбка с открытым передом – отличный вариант для тех случаев, когда необходимо выглядеть более скромно.

Повседневные, но в то же время элегантные модели оставались основой американской моды, и в 1970-е они получили свежий импульс от Кельвина Кляйна, Джеффри Бина и Холстона. После окончания Технологического института моды в 1962 году Кельвин Кляйн работал в различных фирмах по производству готовой одежды, прежде чем в 1968 году основал собственную компанию. Он создавал коллекции из легко комбинируемых в разных сочетаниях сдержанных, непринужденно-элегантных классических предметов одежды, которые идеально подходили для работающей женщины-профессионала. Он предпочитал натуральные материалы, такие как кашемир, замша и тонкая шерсть, а также утонченную привлекательность натуральных и нейтральных тонов, выбрав коричневый в качестве своего фирменного цвета. Работы Кляйна вскоре привлекли клиентов со всего мира, и к середине 1970-х его имя стало синонимом современного американского стиля.

Модели Холстона (Роя Холстона Фроуика) также отличались простотой и классическим дизайном (Илл. 217). Холстон отказался от успешной карьеры шляпных дел мастера и стал модельером в конце 1960-х годов. К 1972 году он уже предлагал как готовую одежду, так и сшитую на заказ, и созданные им наряды были в центре внимания светской хроники – среди его клиенток были Жаклин Онассис и Лайза Миннелли. Специализируясь на создании элегантной и удобной одежды с плавными линиями, он усовершенствовал комбинацию брюк и туники, которую адаптировал как для дневного, так и для вечернего образа. В облегающих платьях-футболках из трикотажа, длинных кашемировых свитерах, облегающих шелковых кафтанах, юбках и платьях с запахом сложные застежки и нефункциональные детали были сведены к минимуму. Лаконичные модели Холстона часто дополнялись смелыми абстрактными украшениями от Эльзы Перетти.

216 Безусловная универсальность синего денима получила новое прочтение в 1971 году благодаря популярному эффекту обесцвечивания, который применили при создании костюма-сафари от бренда Aljack Sportswear, Монреаль. Этот ансамбль состоял из расклешенных брюк и длинного жакета с поясом и рукавами с манжетами,