Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

с застежкой-молнией и надел на модель жакет с традиционными атласными лацканами поверх вызывающе прозрачной шифоновой блузки с бантом.

205 Сцены из фильма-мюзикла Волосы (1979) (художник по костюмам Энн Рот), в котором точно передана одежда и манера поведения хиппи конца 1960-х годов. Волосы завивали и начесывали в пышную прическу «афро» или носили длинными и гладкими, а в живописно растрепанных нарядах этнографические или декоративные винтажные элементы сочетались с кастомизированными джинсами, безрукавками, куртками с бахромой и сапогами.

В 1968 году, в возрасте семидесяти трех лет, Баленсиага закрыл свой парижский дом, заявив, что высокой моде приходит конец. В 1971 году смерть Коко Шанель ознаменовала собой еще один этап упадка от-кутюр. Но несмотря на то, что элитный круг клиентов, заказывающих одежду индивидуального пошива у кутюрье, сократился до примерно трех тысяч человек, финансовые, политические и творческие силы, поддерживающие высокую моду, позволили ей адаптироваться к новым условиям. Традиция выпуска двух сезонных коллекций была сохранена, а показы одежды от-кутюр стали залогом большого коммерческого успеха коллекций прет-а-порте. Этот период оказался трудным для Парижа, поскольку ведущие модельеры вынуждены были справляться с вызовами, которые бросала их господству всё более эклектичная культурная атмосфера. Ив Сен-Лоран оставался в авангарде моды, выпуская коллекции, получавшие высокие оценки редакторов модных журналов. Постоянный поиск свежих идей привел его к широкому спектру источников, включая крестьянский, национальный, профессиональный, исторический, кинематографический и церемониальный костюм. Его костюмы для театра также обогатили его коллекции, и он проявил большое мастерство в выборе экстравагантных элементов для создания эффектной и в то же время практичной повседневной одежды. Продолжалось его сотрудничество с проницательным бизнесменом Пьером Берже, и к началу 1970-х годов по всему миру работало более двадцати бутиков готовой одежды бренда YSL. Несмотря на то, что здоровье Сен-Лорана пошатнулось из – за необходимости поддерживать как быстро расширяющуюся империю, так и насыщенную общественную жизнь – в его роскошное окружение входили: его муза Лулу де ла Фалез, французская кинозвезда Катрин Денёв, Энди Уорхол, Рудольф Нуреев и Палома Пикассо, – его коллекции по-прежнему становились темой для газетных передовиц. Многие из его моделей были нарочито вычурными и скандальными – например, прозрачная одежда 1968–1969 годов, – но они демонстрировались наряду с элегантными классическими нарядами (Илл. 204). Благодаря своему бурному творчеству Сен-Лоран открыл пути, по которым в 1980-х и 1990-х годах пойдут другие. В 1969 году он представил скульптуры Клода Лаланна, которые повторяли очертания торса и надевались поверх вечерних платьев из креп-жоржета, подобно сверкающим гладиаторским доспехам. Чуткий к молодежной культуре, он не избежал влияния мимолетных трендов и модных увлечений, которым придавал особый парижский шарм. Когда в Европе и США стала возрождаться техника лоскутного шитья (пэчворк), Сен-Лоран поднял ее на новый уровень, создав не только элегантные вечерние наряды в технике пэчворк, но и свадебное платье из лоскутов дорогих шелков и атласа. С другой стороны, он использовал скромный неокрашенный ситец и набивной хлопок для создания многослойных платьев в цыганском стиле.

206 Ив Сен-Лоран привнес высокий парижский шик в традиционный костюм-сафари, 1968 год.

207 Пьер Карден с большой изобретательностью решил проблему перехода от мини-одежды к миди- и макси-длине, прикрепив длинные, похожие на бахрому юбки к узким корсажам длиной до бедер. Это платье 1970 года, сшитое из эластичного двухстороннего трикотажа, украшала «бахрома», заканчивающаяся круглыми дисками. Манекенщица кружится, чтобы продемонстрировать преимущества этого дизайна «два в одном».

208 Легко адаптируясь к более мягким линиям 1970-х, Карден создал серию струящихся платьев, совместив облегающие свитеры с длинными присборенными юбками (частью которых также являются накидки) из тонкой шерсти и ангорского трикотажа. Характерными чертами почерка Кардена были облегающие голову шапки, которые сочетались с одеждой и объединяли каждый ансамбль.

В 1971 году страсть Ива Сен-Лорана к моде 1940-х годов проявилась в коллекции, которая сильно преувеличивала характерные черты одежды военного времени. Шубы из лисьего меха (одна из которых была выкрашена в ядовито-зеленый цвет) с необъятными плечами сочетались с большими тюрбанами и вызывающими туфлями на платформе. Опытный колорист с тонким чувством прекрасного, он создавал модели, которые поражали своей игрой оттенков и текстур. В этот период он также оставался верен своему стандартному репертуару, обновляя линии по мере необходимости. Брючные костюмы появлялись в самых разных вариантах, как для дневного времени, так и для вечерних выходов, наряду с универсальными комбинезонами из джерси, а в 1971 году он представил женские костюмы в тонкую полоску.

Главный конкурент Сен-Лорана Пьер Карден продолжал диверсифицировать свою империю, расширяя лицензионную деятельность, накапливая недвижимость и используя от-кутюр в качестве флагмана личного бренда. Он был одним из первых дизайнеров, который сочетал пальто макси с мини-платьями, тем самым предложив женщинам преимущество обеих длин. Еще более провокационным решением стали длинные юбки, состоящие из бахромы из узких полос ткани, заканчивающихся помпонами или дисками (Илл. 207). Когда женщина двигалась, подвижные полоски расходились, открывая ноги. Для некоторых своих вечерних платьев Карден сшивал концентрические круги из ткани, которые ниспадали с плеч поверх черных или белых боди. Используя плотный трикотаж однотонных расцветок, он создавал строгие геометрические формы для туник, платьев и брючных костюмов. Платья с высоким воротником-стойкой были украшены асимметричными подолами (что снова привело к сочетанию длинного и короткого), а в коллекциях 1971 года брюки заканчивались штрипками, надетыми поверх замшевых ботинок-дезертов. Карден оставался верен портновским традициям, делая акцент на идеальную посадку и высококачественные ткани, отстраняясь как от модного этнического стиля, так и от влияния исторического костюма. В 1970-х годах он обратился к модным мягким тканям, сосредоточившись на трикотаже из ангоры. Он также экспериментировал с платьями-сорочками из яркого трикотажа, юбки которых поддерживались нисходящими рядами обручей. Хотя они эффектно смотрелись на стройных моделях, их часто было трудно носить, и они не пользовались коммерческим успехом (Илл. 208). В середине 1970-х годов Карден создавал из драпированного и сборчатого мягкого трикотажа изысканные комбинезоны и необычные платья, плавные линии которых сочетались с зауженными вставками на спине и цельными летящими накидками. В 1977 году он выпустил новую коллекцию одежды прет-а-кутюр, представляющую собой нечто среднее между высокой модой и прет-а-порте.

209,210 Дизайнеры наслаждались легкими настроениями эпохи, придумывая нетривиальную одежду для молодежи. Слева: в 1972 году Соня Рикель, применив свои любимые полоски, создала облегающий кардиган на пуговицах, здесь он надет поверх еще более обтягивающего свитера, а также укороченный кардиган с приятной на ощупь каракулевой текстурой и пухлым поясом. Вязаные шапочки, надвинутые на лоб, украшены имитацией цветочных веточек. Справа: в том же беззаботном духе для осенне-зимнего сезона 1971 года Кензо придумал пару