Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

рисунком и большим остроконечным или каплевидным воротником, которые носили с бархатными или вельветовыми брюками клеш. Белые воротнички были обязаны соблюдать строгий дресскод, но если мужчины постарше оставались верны классическим костюмам, их молодые коллеги выбирали модели с приталенными жакетами, широкими лацканами и расклешенными брюками. С течением десятилетия низы брюк становились всё шире, пока в середине 1970-х годов расклешенные модели не вышли из моды.

Главной движущей силой моды была поп-сцена, особенно в области мужской одежды. Идеи, заимствованные из костюмов поп-музыкантов, стали появляться в магазинах с незначительными изменениями. В 1969 году законодатель моды Мик Джаггер произвел фурор, выступив на бесплатном поп-концерте в лондонском Гайд-парке в откровенно женственной блузе-тунике с оборками, белых расклешенных брюках и кожаном чокере с заклепками. Ведущие представители глэм-рока – Гэри Глиттер (расхаживающий в туфлях на опасно высокой платформе) и Марк Болан – взяли элементы, прежде характерные только для женской вечерней одежды, и переработали их в гендерно неоднозначные костюмы из люрекса, атласа и эластичных тканей с пайетками. Кого-то такие андрогинные стили еще шокировали, но в целом они перестали быть табу. Марк Болан носил длинные темные вьющиеся волосы и подчеркивал свою привлекательность с помощью заметного макияжа. Как и Дэвид Боуи, в качестве сценического аксессуара он использовал боа из перьев (Илл. 219). Для своего образа Зигги Стардаста Боуи создал яркий транссексуальный образ, уделяя внимание каждой детали: от безукоризненного макияжа и аккуратных причесок до продуманных и кропотливо изготовленных сценических костюмов. Его называли «хамелеоном-андрогином»: он восхищал своих поклонников и оказал значительное влияние на стиль 1970-х годов тем, как быстро и радикально трансформировал свой образ.

Американские антиэлитарные стили продолжали оказывать огромное влияние на международном уровне, затрагивая как одежду студентов, так и повседневную одежду молодых специалистов, симпатизирующих хиппи. Фильм о грандиозном поп-концерте в Вудстоке в 1969 году познакомил европейскую молодежь с разнообразной антимодной одеждой: «дедовскими» рубашками без воротника, платьями из марли или набивного индийского хлопка, головными повязками и нитками этнических бус. Позже в том же 1969 году тысячи поклонников поп-музыки в калейдоскопе нарядов в технике тай-дай и с цветочными принтами осаждали музыкальный фестиваль на острове Уайт, чтобы послушать рок- и фолк-звезд, включая Боба Дилана (Илл. 220). В том же году Деннис Хоппер и Питер Фонда сыграли двух типичных хиппи-оторв, путешествующих на мотоциклах, в фильме Беспечный ездок (Илл. 222). Образ Капитана Америки Фонды с его звездами и полосами на куртке, а также джинсы и расшитая кожанка, длинные волосы и висячие усы Хоппера оказали влияние не только в США, но и в Европе.

Широкое распространение нетрадиционной одежды среди молодых людей в Британии имело серьезные последствия для прославленных портных с Сэвил-Роу. В то время как арендная плата резко возросла, элитная клиентская база сократилась, а когда работники уходили на пенсию, их мастерству невозможно было найти замену, поскольку обучаться портновскому искусству считалось немодным. Первым лучиком надежды стало открытие ателье Томми Наттера, в котором современный стиль сочетался с превосходными технологиями конструирования. В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно приобрели у Томми Наттера свои белые свадебные костюмы унисекс, а Бьянка Джаггер регулярно возвращалась в ателье за изысканными брючными костюмами, которые она дополняла элегантными тростями. Наттер нарушал многие портновские традиции, используя нестандартные материалы в различных сочетаниях. Большинство его костюмов отличались широкими лацканами с контрастной отделкой и нарочитой стилистикой в целом.

Брайан Ферри и его группа Roxy Music, обычно одетые в костюмы от Энтони Прайса, вдохнули новую жизнь в элегантные стили межвоенного периода и способствовали популяризации ретрообразов. В условиях экономической депрессии и растущей безработицы, последовавших за нефтяным кризисом начала 1970-х годов, мода на ретростиль оправдала практику поиска стильной подержанной одежды на блошиных рынках, а также в благотворительных магазинах.

221 Хиппи в костюме-кафтане, вероятно сшитом из хлопкового индийского набивного покрывала, на Вудстокском фестивале в Бетеле, штат Нью-Йорк, в августе 1969 года.

222 Деннис Хоппер, Питер Фонда и Джек Николсон в сцене из революционного американского фильма-путешествия Беспечный ездок (1969). Фильм стал коммерчески успешным и культовым, он исследовал американскую контркультуру и культуру употребления наркотиков.

К середине 1970-х годов в тенденциях мужской моды стали проявляться едва заметные изменения. Пиджаки утратили ярко выраженную талию, а когда клеши вышли из моды, обтягивающие брюки постепенно уступили место более просторным, со складками и мягкими линиями. В этот переходный период важную роль сыграл итальянец Джорджо Армани. После работы в сети магазинов La Rinascente он сначала трудился у Нино Черутти, разрабатывая линию Hitman, а затем как независимый дизайнер, представив свою первую коллекцию готовой мужской одежды в 1974 году. Так была заложена основа для перехода в конце десятилетия к новому образу без жестких линий.

Хотя модные тенденции двигались в сторону более расслабленного силуэта, считалось важным, чтобы тело в такой одежде было подтянутым и в хорошей форме. Мода на фитнес и спортивные клубы, зародившаяся в США, быстро распространилась по всему миру. Фитнес продвигался идеологами, которые верили, что подтянутое, здоровое тело означает лучшую, более продуктивную жизнь – эту философию поддерживали видеороликами о поддержании формы, телевизионными программами и публикациями в модных журналах. Производители одежды для спорта и активного отдыха поспешили предложить одежду для тренировок, которая акцентировала внимание на модной привлекательности, а не на спортивной практичности. На передний план вышла лайкра, обладающая отличными свойствами растягиваться, восстанавливать форму и быстро сохнуть. В сочетании с другими волокнами ее использовали для пошива легинсов и трико, которые из тренировочных залов и танцевальных студий перекочевали на дискоклубы и в фитнес-центры и стали прототипами для модных выходов на дискотеки и в спортзалы. Лайкра также позволила создать почти бесшовное, легкое нижнее белье конца 1960-х и 1970-х годов. Повальное увлечение бегом трусцой и катанием на коньках, которое также зародилось в США, привело к появлению новых коллекций спортивных костюмов, шорт, боди и даже гетр и спортивных повязок. Представители профессионального спорта не только поддержали эти разработки, но и подписывали контракты на поставку специального оборудования и одежды. На Олимпийских играх 1972 года были представлены купальники «вторая кожа», улучшающие скоростные показатели, и вскоре похожие фасоны появились в обычных магазинах.

223 Этот летящий ансамбль относится к тенденции конца 1960-х годов – отказу от короткой структурированной одежды из жестких тканей. Осси Кларк создал его в 1968 году, используя нежный шифон с лирическим рисунком от Селии Биртвелл. Остроконечные клинья красиво струятся по телу, позволяя мельком увидеть ноги, что было характерно для периода перехода от мини – длины до бедра к макси – длине до щиколоток.

Идеальная программа ухода за собой начиналась с физических упражнений. Модели, излучающие крепкое здоровье, оставили в прошлом притворно-наивный детский образ конца 1960-х