Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

годов в пользу уверенной утонченности, которую лучше всего демонстрируют фотографии Джерри Холл, Мари Хелвин и Иман. Движение «Черный – это красиво» привело к появлению всё большего числа чернокожих манекенщиц – среди них Беверли Джонсон, принцесса королевства Торо (Уганда) Елизавета и Муния Ороземан – в журналах и на подиумах. Другими образцами для подражания в 1970-е годы были Бьянка Джаггер, Джейн Фонда, Фарра Фосетт-Мейджорс и Анджела Дэвис. Макияж выполнялся либо в естественных тонах, чтобы создать бледное лицо с фиолетовыми акцентами в эстетике Biba, либо плотно наносился в цветах, напоминающих клоунский грим. Популярные прически включали афро, длинные растрепанные «калифорнийские» локоны и завитые пряди в стиле прерафаэлитов.

Лондонские дизайнеры не замедлили перенять новые удлиненные силуэты из эластичных тканей. К началу 1970-х годов Джин Мьюир, Зандра Роудс, Билл Гибб, Джина Фратини, Марион Фоул и Салли Таффин, а также Осси Кларк реализовали свой потенциал. За исключением Джин Мьюир, все они проявляли склонность к фантазии и романтике, что, возможно, было связано с либеральной атмосферой британских художественных школ, которая была менее формальной по сравнению с обучением, сосредоточенным на кутюрном производстве и ремесленном мастерстве во Франции, США и Италии.

Осси Кларк окончил Королевский колледж искусств в 1964 году и вскоре прослыл enfant terrible лондонской моды, мгновенно добившись успеха благодаря своим ранним работам в стиле оп-арт. Кларк был в самом центре молодежных кругов Лондона и наслаждался обществом поп-музыкантов и художников. Он начал свою карьеру, создавая одежду для бутика Элис Поллок Quorum, и его работы привлекали таких знаменитостей, как Бьянка Джаггер, Марианна Фейтфул и Патти Бойд. Умело избегая вульгарности, он использовал вырезы на талии и плечах, а также «стратегические» разрезы, чтобы приоткрывать соблазнительные изгибы женского тела. К концу 1960-х годов он открыл свое истинное призвание: мастерски кроить из эластичной и сложной в работе фактурной вискозы, атласа и шелкового шифона, создавая соблазнительные силуэты, струящиеся по фигуре (Илл. 223). Будучи женатым на дизайнере текстиля Селии Биртвелл, он эффектно использовал ее ткани для создания моделей. Созданные ею узоры отличались плавностью линий, что идеально соответствовало его задумкам. Производитель Radley заказывал у Кларка модели, которые массово производил из фактурной вискозы в разнообразии мягких пастельных тонов, а также в черно-белом исполнении.

Лирический дизайн также занимал центральное место в творчестве Зандры Роудс. После окончания Королевского колледжа искусств по специальности «набивной текстиль» в 1964 году, она некоторое время сотрудничала с дизайнером одежды Сильвией Эйтон, прежде чем в 1969 году выпустила свою первую независимую коллекцию. Обладая нестандартным и плодовитым талантом, Роудс создавала оригинальные принты, которые использовала в пошиве платьев для особых случаев, – эти наряды сразу же привлекли внимание покупателей в США и Великобритании. Ее вечерние платья и пальто 1969 года были сшиты с огромными круглыми юбками, которые служили шелковым, шифоновым и фетровым фоном для потрясающих трафаретных принтов, вдохновленных вязанием и вышивкой XVIII и XIX веков. Впоследствии каждая коллекция была связана с темой ее исследований в области исторической одежды и текстиля, а также ее поездками по миру, задокументированными в виде живых зарисовок. Использование разных источников в ее работах никогда не было слепым подражанием: они скорее служили трамплином ее воображению. Признавая лирическую природу своего творчества, она назвала свои работы «бабочками». В период с 1970 по 1976 год ее коллекции – «Нью-Йорк и индийские перья», «Париж, оборки и пуговицы-цветы», «Япония и прекрасные лилии», «Украина и шаль с узором шеврон», «Мексика, сомбреро и веера» и другие – черпали вдохновение из множества образов и мест (Илл. 224). Печатный рисунок был определяющим фактором – конструктивные и декоративные детали одежды были разработаны так, чтобы подчеркнуть характер принта. Асимметричные подолы в виде зубцов – некоторые с удлинениями в виде сосулек – украшались бисером или настоящими перьями; швы специально располагались на наружной стороне изделий, а края оформлялись зубчатым срезом или рюшами; у платьев из шелка и трикотажа края обрабатывались вручную и часто дополнялись окантовками, вставками или широкими кушаками из гладкого атласа. Кропотливые техники аппликации, стежки и плиссировки подчеркивали мастерство Роудс. Ее работы, пронизанные аурой романтики, пользовались большим спросом при создании официальных портретов, таких как фотографии с помолвки принцессы Анны в 1973 году.

224 На снимке представлено распластанное двустороннее стеганое пальто Зандры Роудс под названием «Шевронная шаль» (1970), которое было скроено по форме украшающего его рисунка, в результате чего появился зубчатый край. Источником вдохновения для создания этого пальто послужили книги Макса Тильке с яркими иллюстрациями этнографических предметов одежды, а идея декоративного трафаретного принта позаимствована у викторианской шали с кисточками. Это пальто было любимым у самого дизайнера, она часто носила его с мешковатыми брюками, заправленными в длинные сапоги бренда Biba.

Уроженец Шотландии Билл Гибб учился в Колледже искусств имени Святого Мартина. Вместе с художницей и вязальщицей Каффе Фассетт он ввел в моду эффектную дизайнерскую технику «смешивания узор на узоре», создав коллекцию с узором тартан и сложными трикотажными изделиями, за что в 1970 году был признан дизайнером года по версии журнала Vogue. В следующем году он запустил собственный бренд и начал создавать серию экстравагантных коллекций, вдохновленных народными, средневековыми и ренессансными костюмами, а также национальным костюмом шотландских горцев. Используя контрастные, высокодекоративные ткани с богатой отделкой, Гибб создавал запоминающиеся наряды, которые пользовались спросом у медийных личностей, нуждавшихся в эффектных костюмах для публичных мероприятий. В 1971 году Твигги заказала у него платья для премьер фильма Приятель. Вечерние и свадебные платья от Гибба отличались объемными юбками и характерными для его стиля деталями, такими как окантованные швы и отделка из лент. Его изделия часто украшалась эмблемой в виде пчелы[3] – это могла быть вышивка, крошечные эмалевые пуговицы или пряжки. Хотя Билл Гибб с большим успехом работал в области романтичных и фантазийных нарядов, он также создавал практичную повседневную одежду из шотландских твидов и тартанов, например длинные юбки в клетку, прототипом которых был традиционный килт. Особенным спросом пользовались его ансамбли трикотажной одежды (сочетавшие до десяти вещей в одном наряде), которые изготавливались из теплой шерсти для зимы и легкого букле для лета. Пик его карьеры пришелся на середину 1970-х годов, когда он открыл отдел под собственной маркой в универмаге Harrods и магазин на Бонд-стрит.

В отличие от него, Джин Мьюир избегала каких-либо ностальгических переработок стилей прошлого. Мьюир не имела официального образования в сфере дизайна одежды, но работала в компаниях Liberty, Jacqmar, Jaeger и у производителя готовой одежды Jane & Jane, прежде чем в 1966 году основала свою собственную марку одежды. Она быстро нашла собственный уникальный стиль и редко от него отклонялась. В своем доме моды на Брутон-стрит она продемонстрировала изысканный, сдержанный дизайн изделий, которые подчеркивали фигуру и при этом смотрелись