Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

Сразу после войны группа элегантных мужчин, среди которых были и бывшие офицеры гвардии, начала формировать свой стиль в духе Эдвардианской эпохи. Хотя эта тенденция напоминала стиль денди, она была с одобрением воспринята консервативной общественностью, поскольку такая одежда подчеркивала принадлежность к высшему классу и была типично британской – по сути, она напоминала повседневную офицерскую униформу. Неоэдвардианский стиль включал длинный облегающий однобортный пиджак с покатыми плечами и высоко расположенными пуговицами, узкие брюки (часто без подворотов), изысканный жилет и приталенное пальто фасона честерфилд с бархатным воротником. Дополняли наряд котелок, свернутый зонт или трость с серебряным набалдашником и пара начищенных до блеска оксфордов.

162,163 Альтернативы моды для подростков. Слева: 1 ноября 1954 года. Традиционные молодежные фасоны представлены на показе на лондонской ярмарке одежды. Однобортный костюм юноши сшит из терилена. На девушке балетки-лодочки, короткие белые носочки, вечернее платье в горошек из нейлона и нейлоновая накидка, имитирующая мех, – типичный образ молодой американки. Справа: в Лондоне, в 1954 году, возле танцевального зала «Мекка» в Тоттенхэме, фотограф запечатлел гораздо менее традиционный образ. Тедди-бой в длинном свободном пиджаке и брюках-дудочках воплощает первый послевоенный субкультурный стиль в Британии.

Такой ультраизысканный стиль, основанный (как и New Look Диора) на историческом костюме, был полной противоположностью послевоенной мужской моде в Америке. Британцам было тяжело принять тенденции, исходившие из США, возможно, потому, что американская одежда с уклоном на досуг выглядела крупнее и более броско, чем европейская, и иногда британская швейная индустрия проявляла недоброжелательное отношение к американскому стилю (который мужской журнал Esquire охарактеризовал как «ультрамаскулинный образ»). В 1948 году американский фонд Custom Tailor’s Foundation начал активную кампанию по завоеванию международных рынков и привлечению талантливых европейских портных – эта работа поддерживалась хорошо организованной рекламной кампанией, включавшей показы мужской одежды и освещение в средствах массовой информации. Британцам также было трудно смириться с самоуверенностью, с которой США продвигали свои товары, и хотя основные элементы мужской одежды в США были такими же, как и в Европе, национальные вариации и размеры значительно отличались. Американские пиджаки имели прямой, свободный крой с широкими лацканами, брюки имели широкие штанины. Американцы, как правило, носили одежду с искренней бравадой, которая была чужда европейцам. В Лондоне шляпу хомбург обычно носили с прямыми или с надвинутыми книзу полями, в то время как в Нью-Йорке ее часто заламывали с небрежным наклоном. Бывшие американские военнослужащие стремились сохранить лучшие элементы своей удобной и функциональной униформы, которые промышленность с готовностью превратила в повседневные брюки и пуловеры. Esquire запечатлел причуды американской мужской одежды, представив идеализированный образ жизни современных и амбициозных управленцев, носивших одежду, излучающую успех.

164 Еще одна икона борьбы с элитарностью 1954 года: черная кожаная байкерская куртка, которую носил Марлон Брандо в роли Джонни из кинофильма Дикарь.

Послевоенное возрождение производства мужской одежды во Франции и Италии первоначально черпало вдохновение в британском портновском искусстве и американском стиле, но к концу 1940-х годов появились линии одежды, разработанные специально для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В Италии, где существовала местная традиция пошива одежды, ведущие дома мужской моды располагались в Риме, Неаполе и Милане. Легкие итальянские костюмы и куртки длиной три четверти для езды на автомобилях и мопедах стали настоящими хитами рынка в середине 1950-х годов и вскоре стали пользоваться популярностью в США и Британии, где их продавали как авангардные «континентальные» модели. В самых смелых вариантах костюмы имели короткие приталенные однобортные пиджаки с узкими лацканами и слегка скругленными полами спереди. Брюки были зауженными и без подворотов, носились с узкими заостренными туфлями. Как и неоэдвардианский стиль, эти итальянские новинки оказали мощное влияние на субкультурные молодежные стили. В начале 1950-х годов были введены показы мужской моды, кроме того, встречаться и обмениваться идеями специалистам позволяли международные торговые форумы, такие как ежегодный Всемирный конгресс портных. Прежде всего этот период ознаменовался принятием неформальности. Хотя костюмы всё еще были обязательными для конторских служащих, свободное время они могли проводить в слаксах и кардиганах. Летом самые смелые даже надевали американскую рубашку прямого покроя.

С развитием модного мейнстрима группы молодых людей, объединенных общими идеями и увлечениями (от популярной музыки до мотоциклов), начали создавать свои экстравагантные стили. Ландшафт моды был разнообразен: в Европе и США появлялись группы молодежи, настроенной против истеблишмента. Есть определенная ирония в том, что, хотя их бунтарские настроения целенаправленно шли вразрез с широкой модой, эти группы тем не менее разработали собственные визуальные идентичности и «форменные» наряды, ставшие в свое время мощными олицетворениями стиля, а в последующие годы вернулись в высшие эшелоны моды. Недовольная молодежь отвергала дисциплинированную чистоплотность и конформизм поколения своих родителей и культивировала неряшливый внешний вид. Американские битники, следуя примеру Джека Керуака, носили чиносы и куртки из запасов ВВС. В подвальных барах Парижа молодые мужчины и женщины, вдохновленные экзистенциализмом, демонстрировали свою серьезность, облачаясь в черное. Женщины носили просторные свитеры поверх юбок или узких брюк, в то время как мужчины отдавали предпочтение пуловерам и вельветовым брюкам. В Британии феномен битников 1950-х годов сочетал в себе американский стиль битников и французский экзистенциализм: девушки носили свитеры в стиле «Неряшливый Джо» и укороченные облегающие джинсы с балетками-лодочками, сандалиями или босыми ногами. В Британии неоэдвардианский стиль, который прежде был присущ лишь элите и шился на заказ портными с Сэвил-Роу, к 1951 году получил распространение в готовой одежде, а год спустя проявился в еще более ярком и эффектном виде в лондонском Ист-Энде, где воспитанные улицей молодые люди, известные как тедди-бои, переосмыслили этот стиль, добавив элементы из зут-сьюта (длинные свободные пиджаки), американской ковбойской моды (галстук-шнурок) и рок-н-ролла, воплощенного в образе Элвиса Пресли (Илл. 163). Блестящие оксфорды неоэдвардианцев уступили место замшевым туфлям на каучуковой подошве – «бордельным подкрадулям» (brothel-creepers), а еще одним признаком принадлежности к субкультуре стала прическа с высоким вихром волос, покрытым слоем бриолина. К середине 1950-х годов в Британии возникла еще одна субкультура: под влиянием фильма Дикарь с Марлоном Брандо в главной роли начали возникать клубы байкеров (Илл. 164). Их участники, известные как «лихачи» (Ton-Up Boys), сделали черную кожаную куртку Брандо центральным элементом своего агрессивного имиджа. Эти небольшие субкультурные группы, хотя и бросали вызов модному мейнстриму, оставались на периферии и не обладали достаточным влиянием, чтобы изменить его течение.

165 Компании всё так же нанимали знаменитостей для рекламы косметики, духов и одежды. В 1954 году голливудская звезда Энн Блайт представила компактный тональный крем в стике Pan-Stik от Max Factor, который легко помещался в сумочку. Он был чрезвычайно популярен в 1950-х годах, но имел тяжелую текстуру по сравнению с легким макияжем, вошедшим в моду в конце 1960-х.