Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

В 1961 году Сен-Лоран вместе с деловым партнером Пьером Берже основал собственный дом и показал свою первую независимую коллекцию в 1962 году. В течение 1960-х, хотя он и не выбрал путь ультрасовременного дизайна, как Курреж и Унгаро, его творения всегда отличались разнообразием и вызывали интерес. Он включил в свой репертуар ряд классических моделей рабочей одежды и одежды для особых случаев, которые стали стандартом YSL. В период с 1962 по 1968 год он возродил бушлат, тренчкот, костюм с бриджами «никербокер» в духе маленького лорда Фаунтлероя и костюм «сафари» (Илл. 206). Наиболее известен тот факт, что в 1966 году он впервые заимствовал элементы мужского вечернего костюма для создания своего знаменитого образа le smoking (Илл. 173), вариации которого продолжали появляться в его следующих коллекциях. В 1965 году картины Мондриана вдохновили модельера на создание платьев из тяжелого шелка, которые сегодня считаются иконами стиля 1960-х (Илл. 174). Платья Сен-Лорана, вдохновленные Мондрианом, были моментально воспроизведены в дешевых копиях из синтетических тканей, как и смелые платья в духе оп-арта конца 1966-го – начала 1967 года. Открывая в 1966 году свой первый бутик прет-а-порте Rive Gauche, дизайнер признал экономическую необходимость создания более доступной одежды, способной привлечь широкую клиентуру.

174 В коллекции осень-зима 1965 Ив Сен-Лоран использовал цельнокроеные платья стройного цилиндрического силуэта как холсты или флаги, чтобы отдать дань уважения абстрактным картинам голландского художника Пита Мондриана. Напоминающее витраж смелое платье из плотного шелкового крепа состоит из тщательно подобранных полос черного цвета, разделяющих яркие цветные и белые вставки. Концепция «Мондриан» была немедленно подхвачена фабричными производителями, которые выпускали дешевые копии для массового рынка.

175 Одри Хепбёрн позирует со своим партнером по фильму Джорджем Пеппардом в одном из своих знаменитых черных платьев от Юбера де Живанши для рекламы фильма Завтрак у Тиффани (1961). Костюмы для фильма создавали Живанши, Эдит Хед и Полин Трижер. Внешность Хепбёрн идеально подходила для показа сдержанных моделей Живанши. На этой фотографии природная элегантность актрисы дополнена высокой прической с шиньоном, черными перчатками и удлиненным мундштуком для сигарет.

176,177 В середине 1960-х годов Андре Курреж шил ультрасовременные брючные костюмы. Они завоевали признание даже у самых строгих модных критиков. Как этот летний ансамбль из габардина 1965 года (внизу), костюмы Куррежа отличались чистыми, четкими линиями, которые обычно дополнялись белоснежными аксессуарами – аккуратными перчатками, туфлями на плоской подошве (с обрезанными носками) и, иногда, необычными очками с прорезями или квадратными шляпками. Чуть более сдержанный вариант для холодной погоды, датируемый 1964 годом (вверху), состоял из длинного пиджака в клетку и узких брюк с разрезами, сшитых из травянисто-зеленой шерсти. Фотографии Джона Френча.

Как и Сен-Лоран, Юбер де Живанши достиг наивысшего успеха, создавая одежду для элегантных молодых женщин, и к концу 1950-х годов прочно утвердился в высших эшелонах парижской моды. Горячий поклонник и в дальнейшем друг Баленсиаги, в 1945 году он потерпел одно из самых серьезных разочарований, когда ему отказали в должности ассистента именитого кутюрье. Прежде чем основать свой собственный дом моды в 1952 году, он работал на Фата, Пиге, Лелонга и Скиапарелли. Желая остаться верным традиции люкса, Живанши избегал популистских жестов и совершенствовал классический, изысканный стиль. Кинозвезда Одри Хепбёрн была очарована его работами и после знакомства с ним в 1953 году стала его самой преданной клиенткой. Его элегантные, тщательно сконструированные наряды идеально подчеркивали ее стройную фигуру типажа «гамин», и она носила его платья как на экране, так и вне его. В период с 1953 по 1979 год Живанши создал наряды для шестнадцати кинокартин с ее участием, наиболее известным из которых стало платье для роли Холли Голайтли в фильме Завтрак у Тиффани (1961) (Илл. 175).

178,179 Пьер Карден был способен на самые неожиданные модные решения, но также он создавал очень изысканную, сдержанную одежду. Его фирменным приемом были объемные, обрамляющие лицо воротники: похожий на веер воротник-стойка 1958 года (слева) был продуманным дополнением к плиссированному верху на кокетке. Среди других его моделей 1958 года было изысканное короткое вечернее платье (справа).

Баленсиага продолжал создавать ультраизысканную одежду и, чтобы удивить публику вечерними нарядами, экспериментировал с гипертрофированными геометрическими формами из жесткого шелка газар. В его ателье начинали свою карьеру Курреж и Унгаро, которым было суждено оживить французскую моду 1960-х годов. Курреж пришел к Баленсиаге в 1950 году и провел в ателье маэстро десять лет, прежде чем основал свой бренд в 1961 году. Ему потребовалось три года, чтобы вырваться из-под стилистического влияния Баленсиаги, но осенью 1964 года он поразил модный мир решительно современной коллекцией, показанной в крошечном, полностью белоснежном зале под настойчивый ритм барабанов. Показ получил широкое освещение в прессе, а минималистичный подход Куррежа принес ему прозвище «Ле Корбюзье от моды», данное журналом Women’s Wear Daily.

В качестве манекенщиц Курреж выбирал молодых, атлетически сложенных женщин, которые соответствовали его безупречному дизайну. Центральное место в его коллекции занимали короткие расклешенные платья-сорочки и юбки, которые он комбинировал с укороченными жакетами. Он создал множество вариаций на тему треугольного силуэта, добавляя изогнутые вставки или разбивая строгие линии карманными клапанами и прорезями. Из множества брючных костюмов, появлявшихся в то время на парижских подиумах, самыми авангардными были костюмы от Куррежа. Благодаря точному крою и конструкции брюки в этих костюмах были зауженного силуэта, но разрезы по передней части обуви позволяли им почти касаться пола – это создавало визуальный эффект длинных ног. Соблазнительные модели с низким поясом сочетались с облегающими туниками или двубортными пиджаками. Костюмы были доступны в шерстяной ткани для дневных выходов и в шелке с пайетками или вышивкой для вечерних (Илл. 176).

Модели Куррежа лучше всего смотрелись на тех женщинах, которые выбирали total look (Илл. 177). Одежда требовала безупречной фигуры, и правильная подача была так же важна, как и подходящие аксессуары. Обувь должна была быть на плоской подошве: он предложил белые сапоги с непрактичными обрезанными носами и туфли фасона «мэри-джейн». Его белые очки с прорезями для глаз редко покидали подиум, но аккуратные белые перчатки, получившие в народе название «коротышки», завоевали широкий рынок. Палитра Куррежа отличалась строгостью. Вдохновленный спортивной одеждой, а также скафандрами астронавтов и космическими кораблями, он испытывал особую страсть к белому и серебряному цветам. Белый цвет для него символизировал молодость и оптимизм – ему нравилось, что он требовал тщательного ухода. Также в его работах часто встречались пастельно-конфетные тона и несколько ярких цветов, особенно огненный оранжевый. В любое время года он предпочитал однотонные ткани, иногда добавляя разнообразия полосками, клеткой и кантами (Илл. 176), а для лета использовал ткани с вышивкой в виде ромашек, изготовленные на