Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

Курреж пользовался огромной популярностью у модниц, которые могли позволить себе одежду от-кутюр, и у него был внушительный список клиенток, в который входили принцесса Ли Радзивилл (сестра Жаклин Кеннеди) и французская поп-певица Франсуаза Арди. Его дизайны имели такой успех, что их часто подделывали – порой это были грубые копии, изготовленные на конвейере из дешевых тканей на поролоновой подкладке. Такая практика удручала дизайнера, ведь он считал, что высококачественные ткани и тонкое мастерство исполнения имеют решающее значение для его концепции; это стало одной из причин его ухода с рынка в 1965 году. Несмотря на полный портфель заказов, он почти на два года закрыл двери своего ателье, продолжая работать только с частными клиентами. Когда же он вновь открыл свой дом моды в 1967 году, то оказался вне тенденций моды, которые начали двигаться в сторону более мягких, струящихся линий.

Эмануэль Унгаро также сыграл важную роль в обновлении парижской моды. Он покинул Баленсиагу, чтобы присоединиться к Куррежу в 1964 году, но, когда это сотрудничество не увенчалось успехом, начал заниматься дизайном самостоятельно, показав свою первую коллекцию в 1965 году. Как и Курреж, Унгаро создавал стильную одежду из плотных камвольных тканей, часто используя продукцию итальянской мануфактуры Nattier. Их ткани представляли собой плотные, гладкие текстуры, включая тройной габардин, который великолепно удерживал угловатые формы моды середины 1960-х, создавая эффект, будто одежда могла стоять сама по себе. Оба дизайнера оставались верными принципам, усвоенным у Баленсиаги, и создавали технически безупречные работы. Их творения этого периода были схожи, особенно мини-платья с простыми, без воротников, вырезами, вшитыми лифами, хлястиками и массивными пуговицами в тон ткани, но Унгаро отличался от Куррежа использованием природных узоров и ярких цветовых сочетаний. Он сотрудничал с дизайнером текстиля Соней Кнапп, которая создала серию ярких принтов, практически полностью заслонявших собой одежду.

180 Знаменитые платья-сарафаны 1966 года из плотной шерсти носили поверх узких свитеров-водолазок. Футуристический образ дополняли куполообразные фетровые шлемы персикового цвета и туфли на низком каблуке с квадратными носками. Слева на топ-модели Хироко (музе Кардена), волосы которой подстрижены в короткий «боб» до подбородка, представлен передник с изогнутым Т-образным нагрудником.

181 Необычная техника Пако Рабанна позволила избежать традиционного кроя ткани и сборки предметов одежды с помощью шитья. Здесь он изображен в 1966 году: плоскогубцами модельер поправляет плечо одного из своих платьев из пластиковых дисков и разрезных металлических колец.

Пьер Карден, провозглашенный восходящей звездой парижского от-кутюр, основал свой собственный модный дом в 1950 году и к 1957 году укрепил свои позиции благодаря коллекциям ярких лаконичных моделей. По образованию портной, он оставался верен принципу, что ансамбль никогда не должен быть перегружен идеями. Его фирменными чертами были асимметричные вырезы, фестончатые и закатанные края, а также огромные воротники, обрамляющие лицо, – всё это обновлялось в соответствии с настроением каждого сезона (Илл. 178). Карден также экспериментировал со сферическими формами: в 1958 году он создал платье-пальто-баллон, форма которого держалась за счет шнура, продетого через подол, а в 1960 году он создал облегающие платья-футляры с карманами-пуфами, которые покрывали бедра. В том же году Карден продемонстрировал пальто без декора в форме трапеции, увенчанные высокими конусообразными шляпами, которые достигали до полуметра высотой. Запустив в 1959 году производство линии готовой одежды, Карден нарушил законы Синдиката высокой моды и на время лишился членства в этой элитной ассоциации, хотя его оригинальность принесла ему первую премию в области моды газеты Sunday Times в 1963 году. В 1964 году эксперименты Кардена с ультрасовременными дизайнами определили его место в футуристическом направлении наряду с Куррежем и Унгаро (Илл. 180). Он привез к себе в Париж из Токио миниатюрную, кукольной внешности модель Хироко (Матсумото), чтобы она стала его музой и демонстрировала самые диковинные творения. Связи с поп- и оп-артом проявились в его сериях платьев с геометрическими вставками в сочетании черного и ярких цветов. Карден еще больше подчеркивал геометрический стиль, добавив прямоугольные шляпки-таблетки на аккуратно уложенные волосы моделей.

Дух космической гонки пронизывал всю культуру 1960-х годов, и мода не оставалась в стороне. Карден был очарован исследованиями межпланетных пространств, и выход в открытый космос американского астронавта майора Эда Уайта вдохновил его на создание коллекции «Космос» в 1965 году. Практичная линия одежды унисекс состояла из туники или сарафана поверх облегающего свитера в рубчик, а также колготок или брюк. Завершали космический образ головные уборы в виде фуражек и войлочных колпаков. Это был функциональный дизайн, сочетающий моду с комфортом и мобильностью, причем версии были доступны для всей семьи. Однако несмотря на то, что копии мини-сарафанов достигли массовой аудитории, стиль воспринимался слишком авангардным для широкого потребления. Карден был одним из первых дизайнеров, который избежал обнажения телесно-розовых ног под короткими юбками 1960-х годов, предложив плотные цветные колготки (часто выполненные по его собственным эскизам) для холодной погоды и плотные белые или узорчатые колготки для лета. Он также представил смелые сапоги до бедра и часто подчеркивал вытянутые линии фигуры с помощью черного свитера, колготок и облегающей голову шапки, контрастирующей с основным нарядом (Илл. 180).

В то время как творчество Пьера Кардена, Андре Куррежа и Эмануэля Унгаро принадлежат традиции портновского искусства, дизайн Пако Рабанна возник из мастерства изготовления бижутерии. Рабанн создавал целые наряды, соединяя кусочки пластика и металлические компоненты (Илл. 181). Сверкающие пайетки и металлические диски соединялись с помощью разрезанных металлических колец для вечерних нарядов, а повседневные платья состояли из отрезков кожи, закрепленных по углам латунными заклепками. Форма этих предметов одежды была элементарной – Рабанн использовал при их изготовлении кусачки и плоскогубцы, – а комфорт был второстепенным фактором. Чтобы создать впечатление наготы, такие предметы одежды носили поверх телесных боди. Дизайны Рабанна приобрели культовый статус в конце 1960-х годов, когда на подиуме их представляли модели Пегги Моффитт и Дониел Луна.

182 Увлечение Роберто Капуччи геометрией побудило его изучить потенциал бумажных пакетов или коробок, в результате чего появилась одежда квадратного кроя. В 1958 году он использовал мохер (производства Ascher), чтобы смягчить грани этого прямоугольного пальто, дополнив его полунакидкой с квадратным вырезом, огромными квадратными пуговицами и шляпкой в форме куба с бантом.

183 Первые работы Эмилио Пуччи были в области лыжной униформы, и аэродинамика спортивной одежды часто учитывалась при создании его последующих коллекций. Элегантный комбинезон с длинными рукавами 1960 года во многих отношениях опередил свое время, предлагая максимальную мобильность, а также привлекательный фирменный принт Пуччи и ботинки и кепи в тон.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов итальянские кутюрье сохраняли свои международные позиции, представляя изысканные коллекции. Женская мода отличалась оригинальными силуэтами в ярких «средиземноморских» цветах.