Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

Скромные показы послевоенных коллекций проходили в относительно спокойной обстановке салона кутюрье по сравнению с тем ажиотажем, который начался вокруг модных показов в конце 1950-х годов. На показе дома Диор в 1948 году не было приподнятого подиума, и здесь изображена манекенщица, кружащаяся, чтобы продемонстрировать пышную юбку своего вечернего платья прямо перед первым рядом зрителей, в опасной близости от элегантных пепельниц на подставках-колоннах.

143, 144 Праздничные вечерние платья, разработанные Кристианом Диором в 1951 году, иллюстрируют два силуэта, доминировавших в 1950-е годы: слева – пышное платье с широкой юбкой, а справа – облегающее платье-футляр. Обе модели имеют облегающие лифы в складку. Платье слева демонстрируется с палантином – аксессуаром, который придавал пикантности модным фотографиям и стал излюбленным аксессуаром для вечерних нарядов.

В то время как Диор поощрял стремление женщин к романтике, работы Кристобаля Баленсиаги имели строго современную направленность. Баленсиага, которого часто называют «модельером модельеров», открыл свое ателье в Париже в 1937 году и дал начало множеству передовых стилей, а после войны занял лидирующее положение на французской модной сцене. Мастер по пошиву изысканной одежды, подчеркивающей контуры тела, он славился своим скрупулезным подходом к каждому аспекту высокой моды. Ткань, цвет, крой, конструкция и отделка должны были идеально сочетаться друг с другом. Он создавал элегантную, часто с эффектом театральности, одежду, сложная конструкция которой создавала видимость простоты. Талантливый колорист, он эффектно использовал черный, белый, серый и ярко-розовый цвета. Считалось, что своим чувством цвета и драматизма он обязан испанским корням, и он, несомненно, черпал вдохновение в картинах Веласкеса и Гойи, а также в зрелищах корриды, фламенко и ритуалах римско-католической церкви.

Баленсиага не ограничивался тонкими, как спичка, манекенщицами, которых нанимали его коллеги по цеху, а выбирал модели с более заурядной внешностью, и его проекты подходили женщинам всех форм и размеров. Для Кармел Сноу он создал наряд, который она назвала «великим костюмом нашего времени». Этот ансамбль, ставший классическим и появлявшийся в вариациях в большинстве коллекций Баленсиаги, состоял из полуприталенного жакета с отложным воротником и простой юбки, прямой или с двумя или четырьмя слегка расклешенными клиньями. Мастер оптических иллюзий, Баленсиага также ввел в моду вырезы без воротничков, которые открывали ключицы, делая шею длинной и стройной. Он предпочитал рукава реглан, которые давали свободу движения и плавно расширялись до длины семь восьмых, открывая тонкие запястья. Он поместил талию чуть выше естественного уровня, чтобы обладательницы его нарядов казались выше ростом, и часто придавал юбкам подчеркивающие контуры формы и лишь слегка расклешенные линии. Карманы, петли для пуговиц и застежки были гладкими, четкой формы и тщательно обработаны вручную в соответствии со строгими стандартами дома моды Баленсиага. Подбитые тончайшим китайским шелком, его изделия легко надевались, и в большинстве из них присутствовал роскошный завершающий штрих: крошечные, обшитые шелком кнопочные застежки. Повседневная одежда для холодной погоды была выполнена в его любимых темно-синих, серых или черных тонах, из однотонной или клетчатой шерсти и твида. В летних коллекциях часто встречались льняные ткани синих, песочных и оранжевых оттенков. Для своих выразительных вечерних нарядов Баленсиага использовал широкие слои плотного шелка в однотонных расцветках или создавал роскошные вечерние туники из потрясающе тяжелых, инкрустированных вышивок, многие из которых были заказаны у Лесажа. В нарядах для особых случаев в сочетании с простым шелком часто использовалось черное или белое кружево. Драпировка мягких материалов не была сильной стороной Баленсиаги, но во всех остальных случаях его чуткое понимание природы ткани обеспечивало удачное сочетание концепции и материала.

145 Баленсиага оживил строгий однобортный костюм 1950 года с помощью огромного пояса-кушака на левом бедре. Ухоженная манекенщица приняла манерную позу, характерную для модных фотосессий того периода.

146, 147 В качестве фона на модных фотографиях часто использовались лимузины, чтобы подчеркнуть эксклюзивный характер высокой моды. Слева: Вечернее платье 1954 года от Жака Фата украшено широкой юбкой в пол с глубокими встречными складками. Объемный двухцветный пояс-кушак придает образу драматизма. Справа: эффект ультрасовременного повседневного наряда с высоким воротом от Жака Фата 1953 года усиливает высокомерная поза манекенщицы. Такая надменность стала традицией модельного мастерства 1950-х годов.

Послевоенный Париж стал меккой моды. Модельеры, заслужившие репутацию в 1930-х годах, в том числе Скиапарелли и Молинo, сохранили свои позиции, и теперь к ним присоединились талантливые новички. Состоятельные женщины могли выбирать из множества талантливых кутюрье, многие из которых были членами влиятельной профессиональной организации – парижского Синдиката высокой моды. В 1956 году в синдикате были зарегистрированы пятьдесят четыре парижских дома моды. На протяжении 1950-х годов они обеспечивали безупречной одеждой всё более богатых клиентов (Илл. 146, 147). Жак Фат стал в авангарде моды послевоенного времени. Он преуспел в создании моделей одежды для высоких стройных женщин, наделенных достаточной долей щегольства, чтобы носить его облегающие платья-футляры с распашными вставками и острыми воротничками. Фат всегда работал на совесть и добивался поразительных результатов, используя сверхвысокие воротнички и смелые асимметричные элементы, такие как расположенные под наклоном гигантские банты. Как и Пуаре в пору своего расцвета, Фат обожал костюмированные балы и собирал светских львиц в своем замке Корбевиль на тематические вечеринки: «Кадриль», «Живые картины» и «Карнавал в Рио». На пике своей карьеры он заболел лейкемией и умер в ноябре 1954 года.

148 Бальмэн любил использовать дорогой мех, например леопардовую шкуру, для изготовления аксессуаров (особенно муфт и шляп) и для отделки костюмных ансамблей. 1954 год: прохожие с любопытством наблюдают за надменной манекенщицей в костюме от Бальмэна, позирующей в парижском бистро.

149 Вечерние платья с пышной юбкой от Бальмэна были шедеврами конструирования, часто с удушающе узкими лифами на косточках без бретелек, которые позволяли демонстрировать дорогие украшения. В 1955 году изящный веер помог подчеркнуть романтическое настроение, визитную карточку Бальмэна.

150 Габриэль Шанель, сфотографированная Робером Дуано на зеркальной лестнице главного офиса ее ателье на улице Камбон, 31, в Париже, накануне выхода новой коллекции в феврале 1954 года. Аккуратная и подтянутая, она одета в строгий костюм со слегка расклешенной юбкой и укороченным черным жакетом поверх белой блузки. Бижутерия, выполненная по ее собственному дизайну, добавляет нарядности образу.

Пьер Бальмэн открыл свой дом моды в 1945 году и прославился ультраженственной, утонченной одеждой – именно на такой стиль он делал упор в период с 1952 по 1957 год, называя свои коллекции «Прекрасная дама». Как и другие ведущие кутюрье, Бальмэн приобрел верных поклонниц, среди которых были члены королевских семей и кинозвезды: королева Таиланда, леди Диана Купер, Вивьен Ли и Марлен Дитрих. Хотя в его