Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

в 1972 году основал там собственную студию. Ямамото – интеллектуальный дизайнер-пурист, который стремится стереть границы между полами. Его одежда свободного кроя, с многослойными конструкциями и драпировками, задумана так, чтобы обвивать тело, а не просто падать на него плоским слоем, как это происходит в случае западного платья. Ямамото не любит аккуратной и опрятной конформности: его в высшей степени элегантная одежда отличается асимметричными подолами, воротниками и карманами, лацканами, которые ниспадают, образуя шали, и необычно расположенными вытачками. Он неизменно использует черный цвет и широко использует экспериментальный текстиль. В начале 1980-х годов он вместе с Рей Кавакубо использовали в своих коллекциях черные кожаные ботинки Doctor Martens, придав новую модную ценность компании, которая ранее ассоциировалась только с утилитарной и субкультурной обувью.

247 Аззедин Алайя, коллекция прет-а-порте осень/зима 1988. Алайя прославился облегающими фигуру черными платьями; эту коллекцию дизайнера отличает использование чувственных текстурированных матовых тканей. Подобно скульптору, он работал непосредственно по телу. Главная цель Алайи – дать женщинам почувствовать свою силу; среди его клиенток были Грейс Джонс, Мадонна и Наоми Кэмпбелл.

248 Карл Лагерфельд для Chanel, коллекция от-кутюр «Шанель-Шанель», осень/зима 1986. Лагерфельд переработал фирменный костюм Шанель с кардиганом в твиде цвета слоновой кости с тесьмой двойной ширины, поясом-цепочкой и обилием бижутерии.

Пока авангардные японские дизайнеры расширяли границы моды, известные парижские дома продолжали специализироваться на классическом пошиве и вечерних платьях с пышной юбкой. Но к началу 1980-х годов некоторые новоиспеченные французские дизайнеры – а также известные имена в новых обличьях – решили бросить вызов парижскому высокому шику. Жан-Поль Готье работал с Пьером Карденом, а также в доме моды Patou, прежде чем представить свои первые коллекции в 1976 году. Быстро завоевав репутацию enfant terrible парижской моды, он создавал постмодернистские модели, вдохновляясь дадаизмом, гламуром 1950-х, хвостами павлинов и лондонской клубной сценой (Илл. 244). Его самые смелые клиенты-мужчины носили постпанковские ботинки Doctor Martens, легинсы и пачки, но даже его классический пошив включал в себя дерзкие нотки, такие как вырезы, обнажавшие спину. В коллекции Готье весна/лето 1985 было представлено то, что на первый взгляд выглядело как юбки для мужчин. Сшитые из респектабельной костюмной ткани в полоску, эти достойные газетных заголовков наряды на самом деле были брюками с фартуком спереди; тем не менее они оказались слишком экстремальными для большинства потребителей-мужчин. Для женщин он разрабатывал платья, облегающие фигуру, с коническими бюстгальтерами и элементами бондажа. Он также сочетал строгие мужские костюмы с ультрагламурными корсетами и топами, создавая мощный, но сексуальный образ, который позже популяризировала поп-звезда Мадонна во время своего мирового турне 1990 года. Готье активно использовал синтетические волокна, в том числе искусственную кожу, мех, нейлон, металл и резину. Его работы исследуют сексуальные трансгрессии, и он неизменно приглашает на показы моделей, которые бросают вызов традиционным представлениям о красоте.

249 Кристиан Лакруа, коллекция от – кутюр, осень/зима 1987–1988. Платье с красным атласным лифом, словно шаль обернутым вокруг плеч поверх черного кружева, и короткой полосатой пышной юбкой, вдохновленное модой Франции XVIII века.

К началу 1980-х годов Тьерри Мюглер заметно оживил парижские модные показы и завоевал репутацию человека бескомпромиссной современности, черпая вдохновение в футуристических и технологических образах (Илл. 245). Его модели с жесткими силуэтами утрировали женственность, в то время как работы Аззедина Алайя подчеркивали естественные очертания женского тела (Илл. 247). Модная пресса с восхищением величала Алайя «королем облегающего кроя»: он создавал платья и костюмы, подчеркивающие фигуру, из эластичной лайкры и кожи матового черного цвета, с провокационными швами и оригинальным расположением молний. Гофрированные, плиссированные и драпированные платья со смелыми принтами от Эмануэля Унгаро середины 1980-х были эффектными и чувственными, в то же время одежда с широкими плечами от Клода Монтана, включая кожаные пальто, отсылающие к военной униформе, выглядела более агрессивно (Илл. 246). Ключевой фигурой в мире моды в 1980-х годах по-прежнему оставался Ив Сен-Лоран: его коллекции были посвящены изящным искусствам и экзотическим элементам незападных культур, отличаясь филигранным пошивом, в частности, это касалось вариаций на тему его знаменитых костюмов le smoking.

В 1983 году, с назначением Карла Лагерфельда консультантом по дизайну, дом Chanel избавился от старомодного имиджа, который он приобрел за двенадцать лет, прошедших после смерти основательницы (Илл. 248). С самого начала Лагерфельд перерабатывал модели Шанель в исключительно современном ключе, и с течением десятилетия его интерпретации стиля Шанель становились всё более дерзкими. Со свойственным ему апломбом он привнес в этот дом юмор и современность, в то же время удовлетворив вкусы более консервативных клиентов. В 1984 году, помимо дизайна для Chanel и Fendi, Лагерфельд также начал работать под своим собственным именем.

Новый дом от-кутюр Кристиана Лакруа открылся в 1987 году при поддержке Бернара Арно, владельца финансовой компании Agache и председателя французского конгломерата предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Лакруа, окончивший сразу два факультета – истории искусств и музееведения, сначала работал модным обозревателем, затем ассистентом в компаниях Hermès и Guy Paulin, а с 1981 года занимал должность арт-директора и дизайнера в доме Patou. В июле 1987 года он представил первую коллекцию от-кутюр под собственным именем, а в марте 1988 года – линию готовой одежды (Илл. 249). Лакруа работает в традициях «большого стиля», создавая одежду изысканного кроя из роскошных тканей, вручную расшитую бисером, украшенную кисточками, тесьмой, тканевыми цветами, кружевом и вышивками, и тем самым инвестируя в развитие вспомогательных, а в некоторых случаях и отмирающих ремесел. Его яркие творения черпают из самых разных источников, включая его детство в Провансе, исторический костюм и лондонский уличный стиль.

В начале 1980-х годов с берегов Австралии нахлынула целая волна талантливых дизайнеров. Работы Адель Палмер, а также Стивена Беннетта и Джейн Паркер для бренда Country Road в некоторой степени соответствовали европейским тенденциям, но были выдержаны в более непринужденном стиле. Менее традиционные образы представляла группа художников-дизайнеров, среди которых была Линда Джексон, использовавшая яркие набивные ткани для создания смелых форм, и Дженни Ки, создававшая многослойные трикотажные изделия с крупными абстрактными узорами насыщенных цветов. Долгое тропическое лето и бесконечные пляжи Австралии обусловили ключевые сегменты модного рынка: одежда для активного отдыха и спортивная форма. Компания Speedo из Нового Южного Уэльса завоевала международный рынок благодаря обтекаемым купальникам и комбинируемым предметам одежды для занятий спортом ослепительных расцветок. Молодые серфингисты и виндсерферы переделывали одежду своими руками и задавали новые тенденции в пляжной моде. Также на городскую моду влияли защитные костюмы для передвижения по австралийскому бушу, в том числе рабочая одежда фермеров, состоящая из прочных брюк и рубашек из ткани молескин, которые носили со шляпами и ботинками из кожи