Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

кенгуру. Компания R. M. Williams выпускала прочную рабочую одежду под лозунгом «Оригинальные поставщики одежды для буша» (The Original Bushman’s Outfitters), а их штормовки Drizabone с характерной кокеткой на плечах, разработанные специально для защиты в климатических и физических условиях дикой местности, вошли в моду в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Бутики шляп спонсировали национальные спортивные мероприятия, такие как Кубок Мельбурна.

250 Дом моды Chanel, коллекция от – кутюр, осень/зима 1986–1987. Изысканное вечернее платье полной длины с вышивкой на лифе, дополненное длинными перчатками, напоминает работы Коко Шанель 1930-х годов. Отражая тенденцию 1980-х годов к возрождению исторических стилей, этот туалет идеально подходит для торжественных вечерних мероприятий.

В Италии модный бум продолжался на всех уровнях. В то время как ведущие дизайнеры задавали стилистический тон в Милане, итальянские производители подписывали контракты на производство прет-а-порте для остальной Европы, включая многие именитые парижские дома моды и дизайнеров из Лондона. Мода – третья по величине отрасль в Италии, и такие влиятельные модные компании, как Basile, Complice и MaxMara, удовлетворяли растущий спрос на итальянский стиль, заказывая модели у известных дизайнеров и привлекая новые таланты (многие из которых окончили британские художественные школы). К середине 1980-х избранная группа мультимиллионеров alta moda стали знаменитостями. Наиболее заметными среди них были Джанни Версаче и Джорджо Армани, два лица итальянской моды: Армани выступал за классические, сдержанные стили, в то время как Версаче исследовал гламурные, обтягивающие силуэты.

Армани начал свою карьеру с разработки мужской одежды для Нино Черрути. Своей первой независимой коллекцией в 1975 году он показал, что его главной целью было создание элегантной одежды для состоятельных клиентов. Центральное место в концепции дизайна Армани, как для мужчин, так и для женщин, занимали просторные пиджаки свободного покроя, которые приобретали мягкие, непринужденные формы благодаря минимальному использованию отделочных материалов и подкладок. Типичный и часто копируемый драпирующийся пиджак от Армани с широкими плечами и длинными лацканами застегивался на одну пуговицу на уровне талии или чуть ниже (Илл. 251, 252). Уроки, полученные от Черрути, помогли Армани развить тонкое понимание качества тканей. Он ввел в модный лексикон текстурированные шерстяные ткани и смесовые ткани из контрастных волокон, убедив мужчин отказаться от однообразных угольно-серых, черных и синих костюмов в пользу более мягких оттенков коричневого и бежевого. Ричард Гир помог представить шикарные, но в то же время повседневные модели Армани международной аудитории в фильме 1980 года Американский жиголо. Армани избегал рекламных уловок и отказывался потакать капризам молодежного рынка – его единственной уступкой молодым покупателям стало введение чуть более доступных по цене линий в магазинах Emporio Armani, открывшихся в 1981 году. В то же время он создал марку денима Armani jeans, а год спустя – ароматы Armani. В 1983 году, полагая, что шумиха модных показов с их акцентом на супермоделях может оттолкнуть покупателей, он рискнул продемонстрировать свои коллекции в виде статичных экспозиций, а не на подиуме. Наряду с Версаче и Джанфранко Ферре, Армани стал одним из главных инициаторов моды на льняные костюмы в середине 1980-х годов, которая охватила оба пола.

251 Высококачественные ткани из шерсти и шелка сыграли решающую роль в создании мягких линий моделей Джорджо Армани, в том числе его безупречно скроенных жакетов без подкладки. Он отдавал предпочтение полоскам, клетке и тонким фактурам приглушенных тонов. Марка одежды стала ассоциироваться с эффектными костюмами в мужском стиле для женщин, а также с более непринужденными, будто бы задуманными для загородной жизни нарядами, такими как этот свободного кроя жакет с широкими плечами, надетый поверх простой шелковой блузки с круглым вырезом и юбки со сборкой в широкую клетку.

252 Джорджо Армани придал городским костюмам повседневную элегантность, которая пришлась по вкусу молодым руководителям. Несмотря на то, что в этом костюме из коллекции осень/зима 1987–1988 с характерными для Армани длинными широкими лацканами – отсылка к моде конца 1930-х годов – сохранилась городская строгость и традиционная «конторская» полоска, он выглядит непринужденно.

253 В начале 1980-х годов Джанни Версаче был увлечен конструированием одежды из нераскроенных кусков ткани – часто они просто аккуратно скручивались и обвязывались вокруг туловища. Кульминацией его исследований стала коллекция «Небрежность класса люкс» сезона весна/лето 1981. Коричневые и зеленые тона были заимствованы у естественных цветов земли и растений, а мягкие складки и присборенные формы, дающие свободу движения, были вдохновлены традиционным индийским и турецким костюмом. Пояса с кисточками поверх узких шарфов, обернутых вокруг бедер, служили объединяющим элементом коллекции. Для Версаче было характерно сочетание разных по фактуре материалов: кожи и шелка, хлопка и золотых нитей.

Проработав пять лет дизайнером-фрилансером, Джанни Версаче вместе со своей сестрой Донателлой и братом Санто основал свое дело и в 1978 году выпустил первую коллекцию (Илл. 253). Вскоре он завоевал репутацию благодаря откровенно сексуальным и гламурным вечерним нарядам, которые пользовались популярностью у светских львиц и актрис. Каждый сезон приносил новые оттенки дерзости и показной роскоши. Эти театральные, а порой и вульгарные высказывания часто затмевали его более сдержанные модели повседневной одежды, которые на протяжении 1980-х годов включали в себя представительские костюмы из мягкой перчаточной кожи и легкой шерсти. Версаче был очарован технологиями, и в начале 1980-х годов он экспериментировал с алюминиевой сеткой, изготовленной по его техническому заданию, которую он драпировал так, чтобы она повторяла контуры тела в блестящих вечерних платьях. Он также исследовал возможности использования лазеров для скрепления швов и производство трикотажных изделий с помощью систем автоматизированного конструирования.

254 Дом моды Missoni, осень/зима 1983–1984. В этой коллекции на тему «мужчина-охотник» дизайнеры продемонстрировали искусный синтез рисунка, текстуры и прежде всего цвета. Многослойные, почти андрогинные модели оверсайз, заимствованные из центральноевропейской народной одежды, идеально соответствовали современным тенденциям. Иллюстрация Антонио.

255 Кельвин Кляйн, коллекция прет-а-порте, осень/зима 1985. Кляйн отдавал предпочтение классическому минимализму; этот образ включает в себя строгий костюм оверсайз в мужском стиле с удлиненным жакетом и брюками высокой посадки с кожаным поясом в сочетании с водолазкой и вязаными перчатками в тон. Весь ансамбль выполнен из роскошных материалов.

256 На протяжении конца 1970-х и в 1980-х годах Ральф Лорен благоволил стилю американскоого «преппи» – выпускника престижной школы, а также непринужденному образу английского аристократа. Он свято верил в эффектность белоснежных блузок (у блузки на фото – воротник жабо) и любил сочетать их с добротными твидовыми костюмами и вязаными шерстяными свитерами. Вязаный в технике фэр-айл жилет