Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

и такой же небрежно наброшенный на спинку стула кардиган; практичная юбка в складку и «бабушкины» туфли дополняют это олицетворение привилегированности и хорошего воспитания.

Семья Миссони продолжала выпускать свой фирменный трикотаж (Илл. 254). Хотя спрос достиг своего пика к началу 1970-х годов, десятилетие спустя их модели стали признанной классикой, а их исследования и разработки стали примером для начинающих дизайнеров. Если Армани и Версаче ориентировались на самых взыскательных модниц, новый талант, Франко Москино, начал создавать одежду, которая высмеивала саму идею высокой моды. Москино начинал как иллюстратор, а затем работал на итальянскую компанию по производству одежды Cadette, прежде чем представить свою первую независимую коллекцию в 1983 году. Беря пример с сюрреалистов, он овладел искусством превращать внешне непримечательную одежду в высказывание, разоблачающее индустрию. Он выставлял на посмешище жертв моды и насмехался над известными логотипами. Шутки Москино, как и его яркая реклама, всегда были безупречно исполнены, а одежда его марки была дорогой и безукоризненно пошитой. Будучи бизнесменом, он позаботился о том, чтобы его имя значилось на большинстве его моделей (Илл. 230). Его бодрящая непочтительность принесла ему титул «плохого парня итальянской моды», вскрыв при этом ханжеские аспекты стиля того десятилетия.

В отличие от дерзкой, «прямолинейной» одежды Москино, модели от Ромео Джильи были роскошными и романтичными, с тонкими отсылками к историческим стилям. Получив образование архитектора, Джильи представил свою первую коллекцию в 1983 году. Его палитра варьировалась от молочно-белых оттенков до насыщенных, глубоких тонов, и он использовал различные виды синтетических тканей с новой текстурированной отделкой, а также натуральные ткани для создания предметов одежды чувственных форм. Приверженец мягких линий, он акцентировал внимание на высоких талиях, драпированных перекрещивающихся на теле корсажах и асимметрично сконструированных юбках в форме кокона, сужающихся к низу. Его работы предлагали молодым специалистам прекрасную альтернативу жесткому представительскому имиджу, который начал формироваться во второй половине 1970-х годов.

В 1980-е, годы высокой конкуренции, эквивалентом представительского стиля для женщин был «гардероб сильной женщины». Типичный широкоплечий силуэт десятилетия нашел своих самых восторженных сторонниц среди итальянок и американок. Жакеты часто были двубортными, и хотя брюки постепенно стали более приемлемой одеждой на рабочем месте, костюм с юбкой оставался самым верным вариантом. Американские телесериалы Даллас и Династия создали культ образа доминантной женщины с широкими плечами и ярким макияжем.

Несмотря на то что американских дизайнеров иногда обвиняли в излишней сдержанности, они по праву гордились своим мастерством в создании актуальной одежды для растущего числа женщин, работающих в офисе. Эти дизайнеры преуспели в создании износостойких предметов одежды классического стиля, которые можно было сочетать между собой для достижения стилистических вариаций. Центральное место в таком подходе занимали раздельные предметы одежды, а разнообразие достигалось за счет изменения силуэта, длины юбок и тканей. В журнале W Кельвин Кляйн предложил советы по «карьерному шику». По его мнению, гардероб деловой женщины должен включать в себя всего три жакета, три свитера, две юбки и одно платье, но всё это должно было быть выполнено из дорогого кашемира, шелка и кожи, чтобы «женщина, облеченная властью, олицетворяла качество и стиль» (Илл. 255). В целом акцент делался на непринужденном комфорте, сочетающемся с элегантностью, – итоговый эффект зависел от хорошего ухода за внешностью и здоровой, стройной фигуры. Американская модная пресса рекомендовала американкам покупать импортные товары из Японии или Европы, если им хотелось произвести более яркое впечатление.

257 Норма Камали создавала спортивную одежду, которая была вызывающе модной, но в то же время практичной и дающей свободу движения. Этот веселый комплект из ее знаменитой и многократно копировавшейся коллекции «Треники» весеннего сезона 1981 года отличают несколько характерных черт: широкие плечи на крупных подплечниках, симпатичная юбка-баска с заниженной талией и просторные шаровары, собранные резинками чуть ниже колена. Впитывающий влагу хлопчатобумажный трикотаж с флисовой изнанкой полюбился всем приверженцам спорта, но Камали привнесла новое измерение в понятие «спортивный костюм».

Ральф Лорен и Кельвин Кляйн придерживались формул дизайна, которые принесли им успех. Кляйн, всегда настаивавший на чистоте линий, в большинстве случаев каждый сезон вносил лишь незначительные изменения в крой, цвет, длину и пропорции. Однако в своей коллекции весна/лето 1983 он отказался от стройного американского образа в пользу моделей с ярко выраженными европейскими оттенками. Идеально скроенные, они отличались зауженной талией и выступающими басками. В том же году он представил коллекцию нижнего белья, которая стала феноменально успешной. Линия женского нижнего белья была разработана по образцу мужского и включала в себя трусы с плотными эластичными поясами с яркими надписями и боксерские шорты с ширинками. Содержащие сексуальные намеки рекламные кампании как мужского, так и женского нижнего белья от Кляйна были одновременно противоречивыми и коммерчески эффективными.

258 Перри Эллис сделал одежду для отдыха своей специализацией, часто используя смелые, живописные, привлекающие внимание образы для создания молодежных, забавных вязаных изделий. В 1985 году он использовал рисунок с игральной карты «Дама червей» для создания летнего свитера без рукавов. Однотонные, слегка укороченные брюки зауженного кроя и простые туфли-слипоны подчеркнули рисунок.

Ральф Лорен остался верен своему аристократичному английскому образу-бестселлеру, но расширил свои источники вдохновения, включив в них американскую Лигу плюща и фольклор (Илл. 256). Особенно влиятельным стал его стиль «Новый Запад», который возник из впечатлений Лорена о Нью-Мексико. Также известный как «шик индейской резервации», он состоял из свитеров ручной вязки с ярким рисунком «Санта-Фе», подпоясанных ремнем поверх длинных замшевых юбок, из-под которых виднелись рюши белых хлопковых подъюбников. Цель Лорена заключалась в том, чтобы предложить мужчинам и женщинам одежду, которая подчеркивала бы их успех, и для этой цели он создал целый мир и философию Ralph Lauren, представив интерьерные коллекции для дома и семьи в своем флагманском магазине в особняке Райнлендер в Нью-Йорке, открытом в 1986 году.

В 1980-х годах получили известность две женщины-дизайнера из Нью-Йорка, Донна Каран и Норма Камали. Получив образование в Школе дизайна Парсонс, Донна Каран начала свою карьеру в качестве ассистентки Анны Кляйн, заняв ее место после смерти Кляйн в 1974 году. В партнерстве с дизайнером Луисом Делл’Олио Каран завоевала репутацию, создавая стильную одежду в нью-йоркском духе – классические сочетания, которые идеально подходили для офиса и были достаточно элегантны для вечерних выходов. Каран выпустила свою первую коллекцию под собственным брендом в 1985 году. Она понимала потребности занятых деловых женщин и предлагала им «изысканность большого города» в сочетании с практичностью. В ее коллекции были просторные пальто, которые легко надевались поверх костюмов, регулируемые юбки на запах и блузки-боди, которые не задирались. Она стремилась угодить женщинам, у которых не было времени на походы по магазинам, представив им линейки в стандартных черных, белых и нейтральных тонах с дополнительными яркими