Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

В Риме Роберто Капуччи продолжал заполнять свои альбомы скульптурными рисунками, из которых получались яркие, эффектные предметы одежды, – талант, который он оттачивал в течение следующих тридцати лет. Сезон 1958–1959 годов ознаменовался прямоугольным силуэтом; увлеченный его возможностями, Капуччи неоднократно повторял геометрическую тему даже в шляпах и больших пуговицах. Журналисты, позабавленные угловатым фасоном, который также вдохновил Карозу (принцессу Джованну Караччоло) и Альберто Фабиани, прозывали дизайнера «коробкой» или «бумажным пакетом» (Илл. 182). Лондонский производитель и переработчик текстиля Зика Ашер поставлял итальянским кутюрье мохер неонового цвета и роскошные шениллы, которые идеально подходили для экспериментального кроя 1950-х и 1960-х годов.

В начале 1950-х, поработав в парижском ателье, Альберто Фабиани принял руководство давним семейным бизнесом по пошиву одежды в Риме. Его работы вплоть до закрытия дома в 1970-х годах считались классикой, хотя и нетрадиционной: их хвалили за оригинальность кроя. После женитьбы он провел начало 1960-х в Париже со своей супругой и коллегой по цеху Симонеттой (Висконти). Модели от Симонетты всегда были очень смелыми, и носить их нужно было с большим апломбом. Она использовала роскошные, фактурные ткани для создания необычных вечерних платьев, включавших формы пузыря и кокона. В качестве повседневных городских нарядов она создавала шикарные костюмы и пальто – у каждого из них были отличительные черты, такие как сверхкрупный воротник или отстегивающаяся часть, что позволяло ее клиенткам выделяться из толпы.

Эмилио Пуччи, чьи яркие, с закручивающимися узорами печатные шелка вновь обрели актуальность в психоделические 1960-е, также открыл ателье в Париже. Удобная и легкая одежда для отдыха от Пуччи пользовалась популярностью у американцев, в том числе у кинозвезд Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Лорен Бэколл, которые ценили ее за шик и мгновенно узнаваемый фирменный стиль. Блузки, шарфы и облегающие маленькие платья стали постоянными элементами коллекций Пуччи, к которым он возвращался с новыми идеями каждый сезон. В 1960 году дизайнер выпустил «капсулы» – облегающие комбинезоны из эластичного нейлона и шелка (предшественники лосин из лайкры и спортивной одежды 1980-х годов) (Илл. 183). Эластичная ткань из шелкового трикотажа с принтом идеально подходила к длинным струящимся накидкам и шароварам в его коллекциях конца 1960-х годов.

184 Обувь с длинным острым носом вошла в моду в 1950-х годах и продержалась до начала 1960-х. Такая обувь была характерной чертой одежды модов.

185 Мод-группа The Small Faces (названная так потому, что все ее участники были не только «модами», или «фейсами», но и невысокого роста) была основана в 1965 году и в 1966–1967 годах выпустила множество хитов. Они олицетворяли лаконичный образ, культивируемый модами. Поклонники восхищались не только их музыкой, но и сарториальными новшествами. Вокалист и гитарист Стив Марриотт (крайний справа) был фронтменом группы. Здесь он изображен в узких брюках в яркую клетку, свитере-водолазке и куртке на пуговицах. Прически с челками были слегка взбиты на макушке.

Важнейшим триумфом Италии с середины 1950-х до начала 1960-х годов стали мужские костюмы – итальянский крой считался вершиной современного стиля. Центрами мужской моды были Неаполь и Милан, но Рим стал первым из них, отчасти благодаря престижной школе портновского искусства, Академии Сартори, а также из-за того, что там базировались ведущие ателье, такие как Brioni, Domenico Caraceni, Duetti и Tornato. Рим также служил съемочной площадкой для таких культовых фильмов, как Сладкая жизнь (1960), которые познакомили международную аудиторию с итальянской современностью – в том числе и с модными костюмами, мотороллерами Vespa и культурой кофеен. Модный итальянский костюм того периода, как правило, шился из гладкой шерстяной ткани и состоял из короткого пиджака с покатыми плечами и узких брюк прямого покроя без складок и, как правило, без подворотов. Его носили с белоснежной рубашкой, узким галстуком и туфлями с длинными узкими носами или лоферами (Илл. 184). В США и остальной Европе стройный, четко очерченный итальянский силуэт был широко распространен среди мужчин-модников. Главным поставщиком этого образа в Британии был лондонский предприниматель Джон Стивен, заполнивший свои первые бутики очень привлекательной молодежной одеждой в итальянском духе.

Одежда из бутика Стивена пользовалась особой популярностью у группы молодых мужчин и женщин, которые появились в Лондоне примерно в 1958 году и стали называть себя «модернистами» из-за своей любви к современному джазу. Увлеченные континентальной культурой, особенно французским кинематографом, они были одержимы одеждой и требовательны к своему стилю, предпочитая аккуратный крой и безупречный внешний вид. К 1960 году субкультура вышла за пределы столицы, и ее название было сокращено до «мод». Самые модные и заметные моды были известны как «фейсы» и были фанатами мод-поп-групп, таких как The Who (Илл. 185).

Увлеченность мужчин своим внешним видом проявилась в росте продаж как мужской одежды, так и средств гигиены для мужчин. Промышленные выставки портного искусства продолжали оставаться живыми и многолюдными событиями. В 1964 году британская сеть ателье Hepworths признала «важность мужской моды в современной жизни», спонсировав запуск нового курса по дизайну мужской одежды в Королевском колледже искусств. В следующем году розничные продавцы с Карнаби-стрит остроумно атаковали устоявшиеся стили, создав группу под названием «Боевая бригада против котелков», что стало выражением противостояния между приверженцами дешевой готовой одежды и традицией эксклюзивного пошива на заказ. Сарториальный поединок между Карнаби-стрит (мекка модного поколения) и Сэвил-Роу (оплот мужской строгости) был ярко показан в телевизионной программе 1966 года Повесть о двух улицах, в которой обе улицы рассматривались как олицетворение международного феномена – двойственного состояния мужской моды.

186 Пьер Карден придумал современные мужские костюмы, лишенные таких классических элементов, как лацканы и подвороты, которые мужчины привыкли считать неприкосновенными. В конце 1950-х и начале 1960-х годов он разработал инновационные однобортные пиджаки с высоким круглым вырезом без воротника, которые носили с узкими брюками.

187 Культурное влияние The Beatles было огромным, и их облик на заре карьеры (а также более поздние образы в стиле хиппи) повлиял на многие тысячи молодых людей. На выступлении в лондонском театре «Палладиум» в октябре 1963 года они были одеты в элегантные костюмы с зауженными брюками и пиджаками без воротника поверх рубашек с высокими модными воротничками. Все аспекты их внешности, от стрижек «горшок» до ботинок на кубинских каблуках, повсеместно копировались. Чтобы порадовать их многочисленных юных поклонниц, был выпущен целый ряд предметов одежды (включая чулки), украшенных портретами «великолепной четверки».

Америка внимательно следила за европейскими тенденциями (включая феномен Карнаби-стрит), и с 1956 года главный вопрос заключался в следующем: сможет ли континентальный стиль вытеснить стиль Лиги плюща? На самом деле и тот и другой существовали на равных; стиль Лиги плюща был обновлен, а итальянский костюм ― адаптирован к более рослому и атлетичному телосложению американцев. Одежда в США в