Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

начале 1960-х годов обычно отличалась консервативностью, а костюмы от Brooks Brothers по-прежнему оставались самым безопасным выбором в рабочие часы. А вот одежда для отдыха часто граничила с безвкусицей. Свободные спортивные рубашки с яркими принтами не теряли популярности, а любовь американцев к шотландской клетке проявилась в середине десятилетия в появлении спортивных курток, слаксов, шорт-бермуд и спортивной одежды (особенно для гольфа) в яркую клетку. С течением десятилетия «павлинья революция» постепенно набирала обороты, и американцы начали смело экспериментировать с пиджаками с подчеркнутой линией талии и широкими лацканами, рубашками в цветочек с белыми воротничками с тупыми концами и более узкими брюками с заниженной талией.

В этот период два дизайнера – Пьер Карден и Харди Эмис – оказывали огромное влияние на международную мужскую одежду. В 1959 году Эмис разработал прототип коллекции мужской одежды для сети Hepworths, что стало началом многолетнего партнерства, продолжавшегося более двадцати лет. Использование его имени помогло костюмам обрести так называемый полукутюрный статус, сделав их невероятно привлекательными для клиентов. Интерес со стороны зарубежных рынков привел к контракту на создание коллекции для американской корпорации Genesco, у которой были магазины в Нью-Йорке и фабрики по производству мужской одежды. Эмис создавал неброскую одежду, в которой традиционный пошив сочетался с элементами новой волны и которая пришлась бы по вкусу менее авантюрным молодым людям. Пьер Карден, напротив, был поборником нонконформизма. Он стал выпускать коллекции мужской одежды в 1959 году и нередко лично демонстрировал свои модели. В интервью журналу Jardin des modes в 1959 году он предложил неодендизм – стиль, который отвергал строгость классической одежды в пользу комфорта в сочетании с элегантностью (Илл. 186). Его пиджак с круглым вырезом и без воротника стал важным вкладом в развитие мужской моды, хотя он так и не стал универсальным трендом. Влияние Кардена быстро расширилось (чему способствовали лицензионные контракты). После поездки в Индию он представил костюмы Неру, которые стали популярны среди продавцов в его парижском бутике Adam. Вскоре законодателей стиля стали фотографировать по всему городу в пиджаках, созданных по мотивам оригинальной индийской однобортной одежды удлиненного силуэта с воротником-стойкой.

188,189 Марка одежды Ginger Group от Мэри Куант пользовалась огромным успехом и свидетельствовала о том, что ее обладательницы были в авангарде моды. Источником вдохновения для создания смелого мини-платья из шерстяного трикотажа в полоску в 1967 году стала футбольная форма. Куант создала завершенный образ, выпустив в августе 1967 года собственную коллекцию обуви «Пешая Куант». Аккуратные ботильоны из прозрачного ПВХ были сшиты с подкладкой из яркого хлопчатобумажного трикотажа, который впитывал влагу и добавлял изделию цвет.

Хотя мужские модели космической линии от Кардена, как и женские, были слишком авангардными для массового потребления, некоторые элементы из этих коллекций середины 1960-х годов всё же вошли в моду, в том числе куртки без рукавов с боковой молнией, свитеры с высоким воротником (заменившие рубашки и галстуки) и массивные ботинки с квадратным носком. Комментируя футуристические модели «завтрашнего дня» от Кардена, журнал The Tailor and Cutter в марте 1967 года также отметил, что и его прогрессивные коллеги, такие как Том Гилби и Рубен Торрес, объединили современность и функционализм с высоким качеством исполнения и первоклассными материалами. Когда Карден создал костюмы (изготовленные в Лондоне) для персонажа Джона Стида, которого сыграл Патрик Макни в британском телесериале Мстители, британские городские костюмы и одежда для загородной жизни обрели французский шик. Успех был настолько значительным, что группа британских производителей создали розничную коллекцию на основе кутюрных оригиналов.

Следуя новым тенденциям мужской моды, поп-группа The Beatles отказалась от кожаных курток и футболок своего гамбургского периода в пользу более элегантного образа. В 1962 году (в год выхода их самого продаваемого альбома Love Me Do) группа переоделась в модные костюмы в духе Пьера Кардена, состоявшие из коротких пиджаков квадратного кроя с круглым вырезом и зауженных брюк без подворотов, которые носили с накрахмаленными хлопчатобумажными рубашками с воротничками в эдвардианском стиле. Их портным был Дуги Миллингс, который также шил сценические костюмы для сорока других британских групп из хит-парадов (Илл. 187). Этот стиль оказал глубокое влияние на внешность молодых людей – от аккуратных стрижек с челкой до ботинок челси на кубинских каблуках.

К началу 1960-х годов появилось новое поколение британских модельеров, которым предстояло бросить вызов господству парижской высокой моды. Эти новички, получившие образование в основном на факультетах моды и текстиля государственных художественных вузов, были на удивление неортодоксальны. Первой из них была Мэри Куант. В 1955 году в партнерстве со своим мужем Александром Планкетом Грином и бизнес-менеджером Арчи Макнейром она открыла свой первый магазин Bazaar на Кингс-роуд в Челси. Решив продавать одежду, которая пришлась бы по вкусу молодым покупательницам, но испытывая отчаяние от имеющихся в наличии товаров в духе достопочтенной матери семейства (вычурная одежда с узкой талией длиной до середины икры, дополненная множеством дамских перчаток, шляп и бижутерии), Куант начала создавать свои собственные модели. Ее работы сразу же стали пользоваться успехом, что обернулось для нее огромной нагрузкой, заставив увеличить производство. Ее коллекции 1956–1957 годов отличались непринужденными моделями, основанными на простых, слегка расклешенных силуэтах и трубообразных линиях. Она занижала линии талии, использовала горизонтальные полосы и треугольные вставки из складок на подоле для свободы движения, минимизировала количество аксессуаров и прежде всего – укорачивала юбки.

Автобиография Куант Куант о Куант (1966) рассказывает о ее напряженном труде, волнении и радости от успехов в начале 1960-х годов. Она брала элементы из обыденной британской классики и подвергала их драматическому переосмыслению. Традиционный серый шерстяной костюм превратился в короткое безрукавное платье, надетое на бриджи с оборками. Шерстяные ткани в тонкую полоску, обычно предназначавшиеся для городских джентльменов, превратились в дерзкие сарафаны на подтяжках. Ее коллекции, в которые в конечном итоге вошли аксессуары и нижнее белье для создания целостного образа, находились на острие моды, и в 1962 году она заключила выгодный контракт с гигантской американской сетью магазинов J. C. Penney. В 1963 году Куант запустила массовое производство одежды под брендом Ginger Group. Куант черпала идеи из необычных источников и перерабатывала их в серию динамичных образов. Ей нравились новые материалы, например, она создавала яркие макинтоши из ПВХ и гимнастические костюмы с мини-юбкой из искусственного волокна трисел. Она исследовала потенциал кримплена, и даже скромный вязаный узор снискал популярность, когда она создала серию мини-платьев из новой четырехслойной акриловой пряжи Courtelle. Квант создала легкие, удобные и универсальные наряды, отвергая всё чопорное, скучное и излишне официальное – то, что она ассоциировала с консервативным британским обществом. Названия, которые она дала некоторым своим предметам одежды, свидетельствуют о ее беззаботном отношении к жизни: «Банк Англии» (туника в мелкую полоску), «Ловушки для двойняшек» (бюстгальтер) и «Пешая Куант» (коллекция