Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

или рукава-крылья, а также узких прямых юбок с разрезами и раздвоенными шлейфами. Бамбуковые пуговицы и конусообразные шляпы дополняли образ. Аликс черпала вдохновение из многообразия культур, используя элементы кроя кимоно, кафтанов, сари и дхоти.

Середина и конец 1930-х годов также ознаменовались распространением австрийского и немецкого крестьянского стиля – тирольских шляп, юбок дирндль, вышитых крестьянских блузок и платков, завязываемых на шее. Впоследствии эта мода приобрела зловещий подтекст, так как совпала с приходом Гитлера к власти. Однако к концу 1930-х годов это была лишь одна из многочисленных модных тенденций. Модные журналы предоставляли своим читательницам выбор: выглядеть как греческая колонна в джерси или как викторианский предок в атласе или тюле. Гибридные стили объединили элементы разных направлений: например, величественные складки классицизма сочетались с кокетливыми корсетами в духе неовикторианства. Некоторые модельеры углубились еще дальше в историю: Баленсиага чередовал юбки панье времен Веласкеса с турнюрами 1880-х годов, Лелонг разрабатывал фасоны в духе XVIII века с накидкой на спине в духе Ватто; Магги Руфф отдавала дань уважения Буше, а Вионне вдохновлялась мадам Рекамье.

Возможно отражая неспокойную политическую обстановку и надвигающуюся реальность войны, в коллекциях 1939 года широко использовались украшения в стиле милитари, от кисточек до адмиральских золотых галунов, и цвета приобретали зловещие оттенки. Модные журналы сообщали о мрачном колорите: угрожающий синий, туманно-серый, зеленый и пурпурный, как во время шторма. Третьего сентября 1939 года, после вторжения Гитлера в Польшу, Великобритания и Франция объявили войну Германии.

114,115,116 Модели от Чарльза Джеймса и Кристобаля Баленсиага. Слева: вечернее платье «Корселет», или «Сильфида», от Чарльза Джеймса, 1937 год. Корсетный верх этого платья представляет собой пример нижнего белья, которое носят в качестве верхней одежды, – тенденция, которой с 1980-х годов следуют многие модельеры. Напротив слева: легендарный белый атласный вечерний жакет Джеймса и вечернее платье косого кроя 1937 года. Глубина складок на этом скульптурном жакете максимально достигает примерно 3 дюймов (7,6 см). Чтобы облегчить движение, подкладка вокруг шеи и пройм была менее плотной. Напротив справа: вечернее платье от Баленсиага начала 1930-х годов из бледно-розового шелкового крепа, отделанного черным кружевом. Розовый и черный были любимым цветовым сочетанием этого дизайнера. Испанец по происхождению, свое первое ателье он открыл в Сан-Себастьяне в 1919 году. Баленсиага черпал вдохновение в культуре родной страны: например, влияние традиции боя быков можно увидеть как в его ярком использовании цвета, так и в любви к вышивке и отделке из гагата. Дизайнер прославился сдержанными моделями повседневной одежды и эффектными вечерними нарядами.

Глава 4

1939–1945: Мода по талонам и стиль своими руками

В мирное время расходы на одежду определяются демонстративным потреблением; в военное время они в значительной степени диктуются необходимостью. В период Второй мировой войны женщинам был нужен минимальный гардероб, состоящий из максимально универсальных вещей. Несмотря на эти ограничения, фасоны не были унылыми; более того, модная пресса подчеркивала, что одежда с характером сохранит свою привлекательность на протяжении всей войны.

117 Журнал Vogue (октябрь 1942 года) высоко оценил эти «изысканные, функциональные и простые» модели, созданные Объединенным обществом лондонских модельеров. Слева направо: строгое шерстяное пальто каштанового цвета с тремя пуговицами и фигурными карманами; клетчатый костюм с жакетом без воротника и юбкой в полоску; и двубортное кавалерийское пальто из красной шерстяной саржи с хлястиком на спине. Фото Ли Миллер.

В период военных действий производство тканей было переориентировано на цели, связанные с войной. Запасы шерсти были реквизированы для изготовления миллионов единиц униформы, а шелк – для изготовления парашютов, карт и мешков для пороха. Чтобы сэкономить на поставках, ткань для гражданской одежды часто изготавливали из вискозы и вискозного шелка. На протяжении 1930-х годов американский текстильный гигант Du Pont тестировал производство нового синтетического волокна, полностью изготовленного из минеральных источников. В октябре 1938 года компания опубликовала в газете New York Herald Tribune рекламное объявление на целую страницу о внедрении нейлона. Изначально основным применением этого волокна было производство чулочно-носочных изделий – нейлоновые чулки были представлены американской публике в мае 1940 года, – а после удовлетворения потребностей военного времени (в основном нейлон использовали в качестве материала для парашютов) он нашел применение как легкая в уходе ткань для нижнего белья и одежды.

Через несколько недель после объявления войны дизайнеры Парижа и Лондона представили модели, подчеркивающие практичность. Молино и Пиге представили пальто с плотными капюшонами в комплекте с пижамами из атласа или шерсти «для бомбоубежищ». Костюмы от Скиапарелли с большими накладными карманами надевались поверх вельветовых брюк-блумеров для утепления. Дигби Мортон представил «костюмы для воздушной тревоги» на молнии и с капюшоном из шотландской ткани «виелла», которые можно было быстро надеть поверх ночного белья во время воздушных налетов. Парижская модистка Аньес создала трикотажные тюрбаны «ночной колпак»; сумки стали более вместительными, чтобы в них поместились противогазы, а обувь – практичной, плотной, с короткими носами и относительно низким каблуком.

В начальный период «Странной войны» французское правительство предоставило двухнедельный отпуск модельерам, работавшим на нужды фронта, чтобы они могли подготовить свои осенние коллекции 1940 года. И Британия, и Франция использовали навыки своих кутюрье для создания роскошных коллекций на экспорт, особенно в США, чтобы увеличить долларовые доходы. Модели для рынка одежды военного времени включали брюки кюлоты для езды на велосипеде, прочные твидовые костюмы и вечерние платья с длинными рукавами и высоким воротом из практичной шерсти и трикотажа. Более сложные модели, в том числе декольтированные платья в стиле полонез из шуршащего шелка, предназначались в основном для экспорта.

В июне 1940 года немецкие войска оккупировали Париж и резко оборвали эру его господства на международной модной арене. Стили продолжали развиваться, но новости о последних творениях уже не сразу становились известны внешнему миру. Многие модельеры-иностранцы покинули Париж: Скиапарелли отправилась в лекционное турне по Америке, но свой модный дом не закрыла; Крид и Молино вернулись в Лондон, а Мейнбокер и Чарльз Джеймс обосновались в Нью-Йорке. Шанель закрыла свой модный салон и всю войну жила в отеле «Ритц» со своим любовником-нацистом, в то время как Жак Хейм, еврей по происхождению, скрывался.

Стремясь превратить Берлин в культурную столицу мира, Адольф Гитлер планировал перенести престижную индустрию моды Парижа в столицу Германии. Только после длительных переговоров с Люсьеном Лелонгом, президентом Синдиката высокой моды, он убедился, что это неосуществимо. Вместо этого было решено, что от-кутюр останется в Париже и будет обслуживать франко-немецкую клиентуру, одобренную нацистами. Более ста модных домов продолжили работу, в том числе дома Жанны Пакен, Жанны Ланвен, Чарльза Уорта, Пьера Бальмэна, Марселя Роша, Нины Риччи, Люсьена Лелонга, Жака Фата и Кристобаля Баленсиаги, что обеспечило средствами к