Читать книгу - "Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес"

прокалываются латунными винтами, соединяющими их с креплениями в виде скользящих крючков.

Ключевой фигурой в неовикторианском движении был Норман Хартнелл (Илл. 108). После восшествия на престол короля Георга VI в 1937 году Хартнелл был награжден престижным королевским орденом и приглашен разработать дизайн гардероба королевы для ее визита в Париж год спустя. Вдохновленный великолепным королевским собранием картин, в которое входили портреты Винтерхальтера, он решил одеть свою клиентку в кринолины. Однако, пока шились платья, умерла графиня Стратмор (мать королевы) и двор погрузился в траур, а это означало, что уже выбранные яркие ткани больше не подходили. Хартнелл, не желавший использовать траурный черный и фиолетовый цвета, представил вместо этого всю коллекцию в белом цвете, который тоже используется в трауре, но реже.

В соответствии с новым романтическим настроением, живые и искусственные цветы в изобилии использовались при создании корсажей, бутоньерок, ожерелий и браслетов на запястье, а также для украшения вечерних сумочек и шляп. Для особых вечерних мероприятий волосы зачесывали наверх, а локоны закрепляли гребнем, украшенным ароматными цветами, или укладывали в шиньон, который затем дополняли цветами. В моде были также цветочные колье-чокеры, цветочные мотивы часто встречались как в ювелирных украшениях, так и в бижутерии.

С середины по конец 1930-х годов влияние сюрреализма проявлялось в модных фотосессиях и рекламе, а также в оформлении витрин магазинов и салонов красоты. Хотя движение возникло в 1924 году, когда был опубликован первый сюрреалистический манифест Андре Бретона, широкая общественность познакомилась с сюрреалистическими образами только после проведения крупных выставок в Лондоне, Париже и Нью-Йорке в период с 1936 по 1938 год. Модели Скиапарелли, разработанные во второй половине десятилетия, не имеют себе равных в захватывающем и новаторском использовании приемов сюрреализма.

113 Реклама застежек-молний, одобренных Скиапарелли, 1935 год.

Скиапарелли сотрудничала со многими художниками, включая Кристиана Берара и Жана Кокто, но самые яркие ее модели были созданы совместно с Сальвадором Дали. Во многих случаях существует прямая связь между его сюрреалистическими работами и ее остроумным, поразительным дизайном (Илл. 110). В 1936 году Дали завершил свою скульптуру Венера Милосская с ящиками и тогда же выставил в витрине бутика Скиапарелли плюшевого медведя, выкрашенного в шокирующе розовый цвет (фирменный цвет Скиапарелли) и с выдвижными ящиками, вмонтированными в туловище. Это, в свою очередь, вдохновило ее на создание элегантного, сшитого на заказ «костюмного платья», в котором были настоящие и накладные карманы с искусно вышитыми Лесажем ящиками-обманками (Илл. 109).

В своем «Рваном платье» (1937–1938) Скиапарелли противопоставляет роскошь насилию и лохмотьям. Платье из шелкового крепа украшено принтом в фиолетово-розовых тонах на сером фоне, изображающим полоски оторванной ткани. Шаль из органзы, надеваемая на голову, была украшена аппликациями из розового шелка. Источником вдохновения для создания этой модели была картина Сальвадора Дали Три молодых сюрреалистических женщины, держащие шкуры оркестра (1936), на которой одна из фигур одета в облегающее платье, покрытое разрывами, через которые проглядывает ее тело.

Сюрреализм повлиял скорее на декоративное оформление нарядов от Скиапарелли, чем на крой, который соответствовал общим тенденциям 1930-х годов. Исследовать новые формы модельеру позволяли головные уборы. В 1936 году она представила шляпу в форме перевернутой туфли, выполненную из однотонного черного или комбинации черного с ярко-розовым бархатом (Илл. 111). Этот необычный дизайн рассматривался и как фетишистский объект, и как пример сюрреалистического смещения: есть знаменитая фотография Дали с туфлей, поставленной ему на голову. Скиапарелли сочетала шляпу-туфлю с черным коктейльным костюмом с эротичной аппликацией в виде губ вокруг выреза кармана. В 1937 году она также создала шляпу «Баранья отбивная», отражающую одержимость Дали мясом, и эксцентричную шляпу «Чернильница» в 1938 году.

Считается, что среди модельеров Скиапарелли первой представила тематические коллекции. Первая из них, вышедшая осенью 1937 года, была посвящена музыкальной иконографии. Источниками вдохновения для последующих коллекций были цирк, язычество, арлекины и астрология. Во всех ее коллекциях были представлены потрясающие вышивки, задуманные и выполненные Лесажем, а также тему каждой коллекции поддерживали необычные пуговицы (Илл. 112). Скиапарелли также проявила новаторство в использовании застежки-молнии. Хотя этот способ застегивания был запатентован еще в 1893 году, его применение ограничивалось нижним бельем, одеждой повседневного ношения и багажом. Традиционно для высокой моды застежки ручной работы прячутся, поэтому использование молнии в одежде от-кутюр и, кроме того, подчеркивание ее с помощью ярких и контрастных цветов было радикальным шагом со стороны Скиапарелли (Илл. 113). Молнии впервые появились в практике Скиапарелли на карманах ее пляжного жакета 1930-х годов, а затем были включены в ее коллекции парадной дневной и вечерней одежды.

Одним из первых сторонников застежки-молнии также был англо-американский дизайнер Чарльз Джеймс. Джеймс, уроженец Великобритании, с 1924 по 1928 год работал шляпником и портным в Нью-Йорке, а в 1929 году открыл свое ателье в Лондоне. В начале 1930-х годов он много путешествовал между Лондоном и Парижем и к 1934 году основал парижский филиал. Как и Скиапарелли, он был другом Дали и испытал влияние сюрреализма.

Джеймс увлекался кроем исторического костюма и исследовал новые, инновационные формы конструирования одежды, такие как спиральная драпировка. Среди его наиболее важных работ – «платье такси», «пневматический жакет» и платье «Сильфида». В 1933–1934 годах он обновил свою первоначальную версию платья такси 1929 года (платье получило такое название, потому что его было так же просто надеть и снять, как сесть и выйти из такси), обернув застежку-молнию вокруг туловища. Это платье продавалось в двух размерах, воплощая убежденность Джеймса в том, что хорошо скроенная одежда может идеально сидеть и в готовом виде. Его знаменитый белый атласный вечерний жакет на подкладке 1937 года имел необычайно объемную скульптурную форму (Илл. 115). Его конструкция была такой же, как у изделия из гагачьего пуха, и в 1970-х годах он приобрел культовый статус предшественника пуховиков того десятилетия.

Сильной стороной Джеймса было создание роскошных вечерних платьев с пышной юбкой. Прекрасным примером может служить вечернее платье «Корселет», или «Сильфида», также созданное в 1937 году (Илл. 114). Сшитое из органзы канареечно-желтого цвета, с бледно-розовым вырезом на бретельках, платье дополнялось желтым стеганым корсетом со шнуровкой на спинке. К 1938 году подобные корсетные топы также появились в коллекциях Баленсиага, Магги Руфф, Лелонга, Жака Хайма, Молино, Мейнбокера и других.

В конце 1930-х годов свои таланты миру явил Баленсиага, и в послевоенный период он стал ведущим международным дизайнером (Илл. 116). Его имя было хорошо известно в Испании еще до переезда в Париж в 1937 году, где он быстро завоевал репутацию благодаря минималистичному, рафинированному пошиву костюмов, который уравновешивался пышным декором вечерних платьев.

В 1930-е годы мощное влияние также оказывал традиционный этнический костюм. Начиная с 1934 года стиль китайский ар-деко стал особенно заметен в работах Валентины, Мейнбокера и Молино, которые вдохновлялись ярким колоритом китайского фарфора и японскими цветочными принтами. Все три модельера использовали чесучу для создания платьев и костюмов с такими ориентальными элементами, как воротник-стойка, широкий и длинный тканевый пояс, рукава-кимоно