Читать книгу - "Печи для бань и саун своими руками - С. Калюжный"

При эксплуатации печи ее нужно воспринимать как техническое устройство — теплотехнический агрегат, требующий к себе постоянного и пристального внимания. Именно такой взвешенный подход к ее использованию обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию.

Перед началом каждого банного сезона печь следует проверять и по необходимости ремонтировать. Особое внимание нужно уделять целостности кладки, начиная от нижнего ряда до самого верха трубы.

При обнаружении трещин в кладке их необходимо промазать глиняной массой с добавлением извести, а лопнувшие кирпичи заменить. Трубу лучше всего перед новым сезоном побелить, так лучше будут видны образующиеся трещины.

Деревянные конструкции, расположенные в непосредственной близости от печных труб, необходимо закрыть изоляционными материалами (асбестом, каолиновой ватой и т. п.) или обработать специальными огнезащитными составами.

Возникающие трещины в кладке, а также лопнувший кирпич могут стать причиной возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их сохранностью.

Печь следует топить в зависимости от вида топлива по 1,5–2 часа утром и вечером. Не нужно допускать ее перегрева. Температура ее стенок не должна превышать 70–80 °C. Чем сильнее печь нагревается, тем больше тепла выйдет на улицу.

Процесс горения дров в печи условно можно разделить на три этапа: растопка, интенсивное горение и догорание. На каждом этапе процесса горения дров требуется разное количество воздуха, объем поступления, которого должен регулироваться задвижками и поддувальной дверкой.

Правильная подача воздуха приводит к максимальному использованию коэффициента полезного действия (КПД) печи, полному сгоранию загруженных дров, максимальной отдаче тепла, а также значительно снижает количество образующейся сажи и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.

Стенки печи могут недостаточно прогреваться не только из-за низкого качества топлива, но и если на внутренней поверхности стенок есть отложения сажи или из-за плохо закрытых вьюшек и заслонок. Все это требует регулярной проверки.

Нередко возникает такая проблема, как задымление печи. Это может происходить не только от дефектов конструкции или неправильной кладки, но также от ветра. Для проверки по углам трубы нужно расположить по две половинки кирпича, а сверху на них положить и прижать плотный лист железа по размеру периметра печи. Если печь через несколько минут не перестанет дымить, то для трубы необходимо сделать стационарный прочный колпак.

Совет мастера

Если печь в течение длительного времени не топилась и отсырела или если на улице теплее, чем в доме, то при растопке печь может дымить. Это происходит из-за образования обратной тяги в трубе.

В этом случае надо открыть задвижку прямого хода или прогреть трубу, сжигая у ее основания бумагу. Одновременно следует развести огонь в топке. А после завершения растопки закрыть задвижку прямого хода.

Если недавно сложенная печь плохо греет, сперва нужно убедиться, не сильно ли открыта с целью убыстрения нагрева топочная дверка. При открытии дверки тяга усиливается, но с отходящими газами уходит больше тепла, чем из открытой дверки проникает в помещение. Поэтому при топке после разгорания пламени задвижку следует прикрыть, чтобы тяга была не очень сильной.

Любая печь представляет опасность для строений, особенно для деревянных бань, поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности в парных. Когда в печную трубу происходит выброс продуктов горения, они нередко сопровождаются большим количеством искр, от которых кровля или рядом стоящие конструкции могут легко загореться. Поэтому обязательно нужно установить на дымоход искрогаситель — специальную конструкцию, которая представляет собой насадку с металлической сеткой и зонтиком наверху. Искрогаситель обладает похожими функциями, что и дефлектор, только он значительно дешевле. К тому же его проще сделать своими руками. Существует большое количество конструкций современных искрогасителей. Самыми распространенными являются искрогасители в виде крыши со стенками из металлической сетки и дефлектором. Основными компонентами любого искрогасителя являются сетка, закрывающая крыша и искрогасящая крышка.

Принцип работы искрогасителя достаточно прост. Дымовые газы проходят через канал трубы, затем сталкиваются с препятствием в виде крышки, в следствие чего меняют направление и выходят через металлическую сетку. Именно об нее и происходит гашение возможных искр. В любом случае искрогаситель необходим для прямых дымоходов с высокой температурой и достаточно сильной тягой.

Гасить искры из дымохода можно еще несколькими способами. На оголовке трубы можно вырезать боковые отверстия, а торец заварить. Если дымоход уже установлен, то необходимо взять кусок трубы нужного диаметра, просверлить в нем отверстия, заварить торец и вставить сверху в трубу имеющегося дымохода. Еще одним способом является вваривание в оголовок трубы металлической сетки. Единственный недостаток в том, что со временем она забивается и ее нужно менять. Третий способ заключается в том, что на оголовке располагается качественный дефлектор. Но он действительно необходим только, если в данной местности часто бывают сильные ветра и возникает риск образования обратной тяги в бане. В других случаях можно ограничиться одним искрогасителем.

Кроме того, можно создать дымооборот на трубе. Проще всего для этого сделать колено на дымоходе. Это поможет значительно сократить тягу, и искры будут вылетать из трубы намного меньше. И сам дым будет проходить по трубе немного медленнее, а это является дополнительным источником тепла для бани. Только не нужно при этом переусердствовать, так как тяга должна быть достаточной, чтобы не возникло угара. Поэтому, если кровля выполнена из горючего материала, дымоход является прямым или топка осуществляется дровами, то обязательно нужно установить искрогаситель.