Читать книгу - "Приключения желтого пончо - Ирина Линер"

Генуи. Здесь есть огромный порт, куда заплывают круизные лайнеры. Кстати, именно на этот город жаловался Рафаэль из вчерашней траттории: мол, большинство туристов останавливаются в Ла Специи, потому что здесь дешевле и выбор гостиниц больше. Здесь оставляют деньги, а в Чинкве-Терре – мусор. Может, мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что корень обиды Рафаэля имеет материальное происхождение.

Долго гулять мы не собирались: что увидим по дороге к вокзалу, то и хорошо. И если то, что мы увидели, и есть Ла Специя, то специально сюда приезжать не нужно. Индустриальный город, много народу, причем не такого красивого, как в Генуе или в Милане. Выглядят очень простенько и провинциально!

Через полчаса были на вокзале, поезд подошел почти сразу. Но мы не поехали домой, мы в Риомаджоре направились, как и хотели с самого утра.

Риомаджоре

Размером она побольше Вернаццы, примерно такая же, как Монтероссо. И это, пожалуй, самая «цивильная» из всех пяти деревень. Я про людей. В остальных они по ресторанам бегают в том же, в чем и по горам, а здесь даже переодеваются к ужину! В Риомаджоре есть очень славные ресторанчики, мимо одного из них – La Lampara – мы как раз проходим. Вполне вероятно, поужинаем здесь, но сначала деревню посмотрим.

Дома большие, некоторые даже в пять этажей. На верхней линии улиц – две церкви, из-за позднего часа уже закрытые. Покрутились возле них, дошли до длинного променада у моря. Сюда люди приходят провожать солнце, оно здесь прямо в море садится. Закат сегодня обещают в 8:29, но мы уже, наверное, будем дома.

Свернули в проулок, спустились по поросшим мхом ступенькам мимо апельсиновых деревьев и маленьких виноградников и нежданно-негаданно оказались там же, откуда пришли – у ресторана La Lampara! Это ли не судьба.

Ресторан был классом повыше, чем большинство в Чинкве-Терре, и цены – соответствующие. Официанты – вышколенные и одетые в униформу, на столах – белоснежные накрахмаленные скатерти и матерчатые салфетки. Все очень элегантно, и еда страшно вкусная! Тартар – точно лучший в моей жизни, рыбка, салатик, все по высшему разряду. Подумывали о десерте, но тогда нам еще час пришлось бы им наслаждаться. Еще пять минут промедления, и на поезд не успеем.

Домой приехали, там тишина и безлюдье. Дошли до моря, посмотрели, как без нас церковь и лодочки поживают, и попытались незаметно проскользнуть мимо вчерашней таверны. Незаметно не получилось, нас увидел Рафаэль. Он отыграл уже на гитаре, если играл, и ужинал теперь в компании друзей. Два поцелуя в щеку по-итальянски, но с каждым из его гостей, рюмочка лимончелло, и пока, мои дорогие, спокойной ночи!

Пикник у моря и виноградная тропа

Последний день в Чинкве-Терре, всего одна неосмотренная деревня осталась! Казалось бы, немного, но это только на первый взгляд. Итак, Манарола. Сразу поехать туда нам помешал вторничный рынок. А вы бы устояли против спелой клубники, огурчиков с пупырышками и сладких помидоров в мае? И лимон к чаю уже кончился, и апельсины тоже… Пришлось перепробовать все и с полными пакетами подняться к дому.

Таверна Рафаэля уже открылась. Хорошо, что по утрам лимончелло не угощают, обошлись сердечным приветствием и пожеланиями хорошего дня. Заодно уточнили, где можно обойти заваленные камнями тропы. Как мы уже и сами поняли, хрен знает где! Просто поднимаешься на вершину горы и идешь по гребню три с половиной часа, пока гора не кончится. Это если не останавливаться все три с половиной часа, что невозможно. Как вы думаете, почему? Правильно – потому что нужно фотографироваться и выставлять себя на фоне дикой природы в Инстаграме! Какое счастье, что они это делают, я же не такая тренированная! Лиза с Жанной каждую неделю в походы ходят, а мне в Голландии ходить некуда, все плоско и неинтересно. Голландия не для пеших, а для велосипедных походов хороша.

Тут нас осенило, что завтра уже уезжать, а мы в своей собственной деревне еще ничего толком не видели! Бежим к церкви, потом к башне. Вход стоит один евро. Непонятно, за что берут, потому что смотреть там нечего, во всяком случае, сейчас. Внутренние помещения закрыты, смотровая площадка доступна не везде из-за реставрационных работ.

Башня цилиндрической формы является старейшей частью замка Дория. Построена на 70-метровой скале в XI веке во времена правления семьи Обертенги. В XII веке замок вместе с деревней перешел к епископам Луни, потом – к маркизе Да Пассано, с XIII века принадлежал Республике Генуя. Раньше внутри замка была часовня Иоанна Крестителя, но следы ее полностью утеряны. Кстати, теперь я знаю, на какой высоте мы ужинали в наш первый вечер в ресторане Al Castello. Он как раз у этой башни находится.

Теперь о церкви. Она очень странно расположена – не на центральной площади, а справа от нее у самого моря. Чтобы к ней подойти, надо подняться по ступенькам. Там будет еще одна малюсенькая площадь, на которой и стоит церковь.

На церковной площади мальчишки играли в футбол. А где им еще это делать в Вернацце? Все свободное пространство ступеньками и туристами занято. Вот мячом в голову – это уже нехорошо. Это они Жанке засветили и сейчас извиняются со смехом.

Вход находится не со стороны фасада, а со стороны апсиды. Или, говоря нормальным языком, со стороны полукруглой пристройки. Считается, что этот элемент нетипичный для местных храмов и придает строению особую архитектурную ценность.

Церковь посвящена покровительнице Вернаццы Святой Маргарите Антиохийской. Каждый год в августе в честь нее устраивают праздник с салютом. По легенде, много столетий назад на то самое место, где сейчас стоит церковь, морем был выброшен сундук, в котором лежали руки святой. Впоследствии руки были утеряны, а затем вновь найдены. В этом жители Вернаццы увидели особый знак свыше и построили на месте чудесной находки храм. В документах он впервые упоминается в 1318 году, однако современные исследования говорят, что материалы и способ строительства относят дату основания храма на столетие раньше.

Внутри церковь совсем маленькая. Каменные стены – без украшений. Свет в помещение проникает через узкие стрельчатые окна, которые выглядят почти как бойницы. Электричество, похоже, не проведено, проводов и лампочек не видно.

Кроме церкви и башни, в Вернацце есть еще парочка достопримечательностей: святилище XI века святой Мадонны Регио, которую называют Черной Мадонной, и монастырь Святого Франциска. Святилище вы найдете двумя километрами выше