Читать книгу - "Приключения желтого пончо - Ирина Линер"

долго и пропустили парочку переходов, что абсолютно не было проблемой. Подумаешь, два лишних километра мимо роз и кактусов прошагали! И вышли, наконец, к набережной, которая считается самой красивой набережной всего Лигурийского побережья!

В свое время по ней фланировали польский маршал Юзеф Пилсудский и писатель Шолом Алейхем. Последний лечился в Нерви от туберкулеза. Это ему Максим Горький посоветовал. «Поезжайте, – говорил, – голубчик, в Италию. Самое это милое дело для больных легких!»

Шолом Алейхем – его настоящая фамилия Рабинович – к тому времени уже спустил многомиллионное состояние своего тестя и лечился на деньги читателей. Нельзя быть талантливым во всем, вопреки расхожему мнению. Если ты гениальный писатель, то это не говорит о том, что ты хороший коммерсант.

Не думайте, что я так хорошо его биографию знаю, в отличие от его произведений. Это я тут же в гугл залезла, как только памятную табличку увидела. Так у него такая интересная жизнь, что мне его книги теперь еще больше нравятся!

Побережье около Генуи – очень красивое! Вода – синяя, горы – живописные! Но здесь лучше гулять, чем купаться, для пляжного отдыха я бы выбрала другое место. Пляжей мало, каменистые и тесные. Народу здесь летом, наверное! Даже сейчас, несмотря на относительную прохладу, плоские камни заняты загорающими. По человеку на каждый камень.

Когда мы шли туда, увидели высокое травянистое растение с длинным стеблем и толстым бутоном на конце. Кто-то рядом сказал, что это агава. Буду знать. Сфотографировала на фоне неба – ничего так получилось.

Набережная Аниты Гарибальди

По дороге обратно поделились информацией про агаву с туристами из Харькова. Мужчина и женщина стояли перед ней и громко гадали, что же это такое. Они очень обрадовались подсказке, сказали, что приехали в Милан на какой-то рок-концерт и решили прогуляться до Генуи. Часть пути они прошли с нами, потом отстали.

Надо как-то к вокзалу выбираться… Мы зашли уже так далеко, что понятно было, что он остался где-то сзади. Спросили у прохожих дорогу, повернули обратно. Удачно успели, к самому поезду.

В Генуе у нас даже оставалось время, чтобы зайти домой и переодеться к ужину. После разговора с Габриэлем мы уже не боялись темнеющих улиц и подозрительного вида северо-африканцев. «Все, что они могут, – говорил Габриэль, – это отобрать у вас в ночи навороченный айфон. Но оружия у них нет, и, если что, полицейские рядом». Но вообще-то я читала, что хуже Генуи только Неаполь, как раз на него и похожи улочки, по которым мы шли.

Опять запертая дверь в ресторане, звоним, нас впускают. Проводили к столику, принесли меню – на итальянском. Что-то поняла, что-то помогла перевести хозяйка. Разобрались с ее помощью. Так… Что же выбрать? Песто и спагетти уже из ушей лезут, рыбу тоже больше не могу. Поэтому заказываю мясо и очень темное лигурийское вино. Подруги тоже.

Тут я вспоминаю про привет. Нахожу в телефоне фотографии друзей и спрашиваю хозяйку, знает ли она их? У нее глаза на лоб лезут от удивления, она идет к мужу и говорит ему, что в зале есть клиенты, которые знают Каролину и Клаудио. Он спрашивает, откуда? Я объясняю, что тоже живу в Роттердаме, что они – мои друзья и передают Сильвестро, так зовут владельца ресторана, и его жене привет. Хозяева сдержанно радуются, но больше никаких вопросов не задают. Главное для них все-таки накормить нас ужином.

Между салатом и вторым блюдом я пошла по залу рассматривать картины, висящие на стенах. Их было много, в основном, портреты. Не зря ресторан «Пинтори» называется. Хозяин заметил мой интерес и предложил показать остальные работы. Мы спустились в подвальное помещение, где была его мастерская.

Хозяин ресторана «Пинтори», автопортрет

Не могу точно сказать, в каком стиле написаны его картины, я – не большой специалист в живописи. Какие-то напоминали Модильяни, какие-то были похожи на полотна импрессионистов. Я, как могла, выразила ему свое восхищение. Он по-английски вообще не говорил, поэтому пришлось мне напрячься и кое-как изъясняться на итальянском.

В конце ужина меня ждал сюрприз. Пока мы расправлялись с великолепной бараниной, хозяин написал для меня свой автопортрет! Не тот, что на фотографии, другой. На нем Сильвестро очень похож на усатого грузина в кепке. Прямо за нашим столом он подписал картину и подарил ее мне. Было очень приятно!

Город тысячи парусов

Этот последний день был таким длинным! Когда я пыталась вспомнить, где мы были и что как называется, я совершенно запуталась! Один город так вообще напрочь вылетел из головы, слившись с другим – таким же ярким, маленьким, на берегу такого же синего моря. Эмоционально-информационный передоз, вот как это называется.

Утром мы еще раз посовещались, куда ехать: в Сан-Ремо или Портофино. В Сан-Ремо хотелось больше, но до него два часа поездом. А до Портофино совсем близко, так лучше туда. И лучше всего – на кораблике, или мы не в порту живем? Но с корабликом получился облом, они сегодня не ходили. И не из-за погоды, а из-за какого-то фестиваля, который проходил на территории порта в эти выходные. Было много народу, из каждого киоска гремела музыка, по вечерам устраивали салюты, предлагали угощение… Короче говоря, – все то, что мы активно избегаем. Поболтали с девушкой в кассе, где не продавались билеты на катера, она посоветовала вместо Портофино поехать на поезде в Камольи.

Городок тоже симпатичный, но не такой популярный и потому туристами не избалованный. Много времени поездка не займет, и, вполне возможно, у нас еще получится заскочить в Санта-Маргариту. Они на одной железнодорожной ветке находятся. По уже знакомому маршруту отправились на вокзал.

Просто поразительно, насколько дешевы в Италии железнодорожные билеты! За каких-нибудь пятнадцать евро за два дня мы объехали почти всю Лигурию! Билет до Нерви, к примеру, стоил около трех евро, а весь сегодняшний вояж обошелся нам в пять.

Камольи и правда прекрасный городок! Благодаря Портофино, который оттянул на себя толпы туристов, он остался райским местечком «для своих». Кстати, залив, на берегу которого он находится, так и называется – Райский, Гольфо Парадизо. Это бывшая рыбацкая деревня, официальная дата основания – V век до нашей эры. Хотя недавно были обнаружены как минимум две хижины, датированные XVI и XIII веками до нашей эры.